얼마 전 지인이 연말정산 이야기를 하다가 IRP를 이제야 만들었다고 하더라고요. 이름은 많이 들었는데 막상 앱을 켜면 퇴직연금, 개인납입, 원리금보장, ETF 같은 말이 한꺼번에 나와서 손이 멈춘다는 얘기였습니다. 사실 IRP는 처음 구조만 잡아두면 그렇게 복잡한 상품은 아닙니다. 퇴직금을 담아두는 계좌이면서, 내가 따로 돈을 넣어 세액공제도 받을 수 있는 노후 계좌라고 보면 훨씬 편합니다.
IRP가 필요한 사람부터 확인하기
IRP는 개인형퇴직연금입니다. 회사를 그만둘 때 받는 퇴직금을 넣어두는 계좌로 많이 쓰이고, 직장인뿐 아니라 자영업자나 프리랜서처럼 소득이 있는 사람도 노후자금 마련 목적으로 가입할 수 있습니다. 금융감독원과 여러 퇴직연금 사업자 안내에서도 IRP를 퇴직급여를 보관하고 운용하는 개인 계좌로 설명합니다.
가장 흔한 경우는 세 가지입니다. 첫째, 퇴직금을 받을 예정인 사람입니다. 둘째, 연말정산 때 세액공제를 챙기고 싶은 직장인입니다. 셋째, 예금만으로는 노후자금이 부족하다고 느껴 펀드나 ETF까지 섞어 운용하고 싶은 사람입니다. 다만 단기간에 쓸 돈을 넣는 계좌는 아닙니다. 중간에 해지하면 세금 혜택을 다시 토해내는 느낌이 꽤 크기 때문입니다.
세액공제는 숫자로 보면 감이 옵니다
IRP가 자주 언급되는 이유는 세액공제입니다. 현재 연금저축과 IRP를 합쳐 연간 최대 900만 원까지 세액공제 한도로 활용할 수 있습니다. 연금저축만으로는 한도가 더 낮기 때문에, 이미 연금저축에 600만 원을 넣고 있다면 IRP에 300만 원을 추가하는 식으로 맞추는 사람이 많습니다. 반대로 연금저축이 없다면 IRP만으로 900만 원까지 채우는 방식도 가능합니다.
예를 들어 총급여가 5,500만 원 이하인 직장인이 IRP에 300만 원을 넣으면 세액공제율 16.5%를 적용해 약 49만 5천 원을 돌려받는 효과가 생깁니다. 같은 300만 원이라도 총급여가 그보다 높으면 보통 13.2%가 적용되어 약 39만 6천 원 수준입니다. 900만 원을 꽉 채우면 각각 약 148만 5천 원, 약 118만 8천 원까지 차이가 납니다. 국세청 연말정산 기준에서 소득 구간과 한도는 중요하니, 본인 급여 구간은 꼭 확인하는 편이 좋습니다.
근데 여기서 하나 조심할 점이 있습니다. 세액공제는 공짜 보너스가 아니라 오래 가져가는 조건이 붙은 혜택에 가깝습니다. 55세 이후 연금으로 받으면 낮은 연금소득세가 적용될 수 있지만, 중도해지하면 세액공제를 받은 납입금과 운용수익에 기타소득세 16.5%가 붙을 수 있습니다. 그래서 생활비, 전세금, 비상금까지 무리해서 넣는 건 별로 좋은 선택이 아닙니다.
계좌를 고를 때는 수수료와 상품 폭을 봐야 합니다
IRP는 은행, 증권사, 보험사에서 만들 수 있습니다. 이름은 같아도 실제 사용감은 꽤 다릅니다. 은행은 원리금보장 상품을 찾기 편하고 익숙한 장점이 있습니다. 증권사는 ETF나 펀드 선택지가 넓은 편이라 직접 운용하려는 사람에게 맞습니다. 보험사는 장기 연금 수령 구조에 익숙한 사람이 선호하기도 합니다.
가장 먼저 볼 것은 수수료입니다. IRP에는 운용관리수수료와 자산관리수수료가 붙을 수 있습니다. 요즘은 비대면 가입 시 개인 납입금 수수료를 낮추거나 면제하는 곳도 많지만, 퇴직금이 들어오는 금액에는 다른 기준이 적용될 수 있습니다. 금액이 커질수록 0.1% 차이도 체감됩니다. 5,000만 원을 넣어두면 연 0.1%는 5만 원입니다. 10년이면 단순 계산으로도 50만 원 차이입니다.
두 번째는 내가 사고 싶은 상품이 있는지입니다. 예금 위주로 굴릴 생각이면 금리 비교가 중요하고, ETF로 운용하려면 매수 가능한 ETF 종류와 거래 화면이 편한지가 중요합니다. IRP는 위험자산을 100% 담을 수 없고 보통 주식형 펀드나 ETF 같은 위험자산은 70% 한도 안에서 운용됩니다. 나머지는 예금, 채권형, TDF 일부 유형 같은 비교적 안정적인 자산으로 채워야 합니다.
처음 운용은 단순하게 잡는 게 편합니다
초보라면 처음부터 상품을 너무 많이 담지 않는 편이 낫습니다. 예를 들어 30대 직장인이라면 글로벌 주식형 ETF나 TDF를 50~70%, 예금이나 채권형 상품을 30~50% 정도로 나눠 시작할 수 있습니다. 50대라면 변동성을 줄이기 위해 예금과 채권 비중을 더 높게 가져가는 식이 자연스럽습니다. 숫자는 정답이 아니라 출발점입니다.
TDF는 은퇴 예상 시점에 맞춰 주식과 채권 비중을 자동으로 조절하는 펀드입니다. 직접 리밸런싱이 귀찮은 사람에게는 편합니다. 다만 같은 TDF라도 운용사, 보수, 주식 비중이 다릅니다. 이름에 2045, 2050 같은 숫자가 붙어 있으면 대체로 그 시점 전후의 은퇴를 가정한 상품이라고 보면 됩니다.
솔직히 IRP에서 가장 중요한 습관은 자주 사고파는 게 아닙니다. 매달 일정액을 넣고, 1년에 한두 번 비중이 너무 틀어졌는지 확인하는 정도가 현실적입니다. 특히 연말에 급하게 900만 원을 넣는 방식보다 매달 25만 원, 50만 원처럼 나눠 넣는 방식이 현금흐름 관리에는 훨씬 편합니다.
해지 전에 꼭 계산해볼 것들
IRP는 해지가 쉬워 보이지만 세금 계산은 생각보다 민감합니다. 세액공제를 받지 않은 돈은 비교적 부담이 덜할 수 있지만, 세액공제를 받은 돈과 운용수익은 중도해지 때 세금이 붙을 수 있습니다. 퇴직금이 들어온 IRP라면 퇴직소득세 문제도 같이 봐야 합니다. 연금으로 나눠 받으면 퇴직소득세 부담이 줄어드는 구조가 있어, 한 번에 찾을 때와 차이가 납니다.
예를 들어 당장 500만 원이 필요해서 IRP를 깨려는 상황이라면, 세금과 상품 매도 기간까지 같이 계산해야 합니다. 원리금보장 상품은 만기 전 해지 이율이 낮아질 수 있고, 펀드나 ETF는 시장 가격에 따라 손실 상태로 팔릴 수도 있습니다. 그래서 IRP는 비상금 통장과 분리해서 보는 게 좋습니다. 비상금은 입출금 통장이나 단기 예금에 두고, IRP는 건드리지 않아도 되는 돈으로 채우는 식입니다.
처음 시작한다면 거창하게 900만 원을 채우려고 하기보다 월 10만 원이나 20만 원으로 계좌 구조를 익히는 것도 괜찮습니다. 앱에서 수수료, 상품, 자동이체, 위험자산 비중을 한 번씩 확인해보면 다음 선택이 쉬워집니다. IRP는 빨리 부자가 되는 계좌라기보다 세금 혜택을 챙기면서 노후자금을 천천히 쌓아가는 장치에 가깝습니다. 오래 가져갈 돈만 넣는다는 원칙 하나만 지켜도 실수는 꽤 줄어듭니다.
