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얼마 전 친구 집 방문을 칠했는데, 페인트를 바르는 시간보다 손잡이를 떼고 끈적한 자국을 닦는 시간이 더 길었습니다. 방문 리폼 사진에서는 그 과정이 잘 안 보이죠. 문 한 짝이면 금방 끝날 것 같지만, 어떤 문인지 확인하고 바탕을 만드는 데서 결과가 갈립니다.
칠하기 전에 문 상태부터 확인합니다
먼저 문을 닫아 보고 위아래와 옆면이 문틀에 닿는지 살핍니다. 문이 처져서 긁히거나 손잡이가 헐거운 상태라면 색부터 바꿔도 불편함은 그대로예요. 경첩 나사를 조일 수 있는 상태인지 확인하고, 문짝이 휘었거나 안쪽까지 부풀었다면 리폼보다 수리나 교체 견적을 먼저 받는 편이 낫습니다.
표면도 손으로 훑어 보세요. 페인트가 칠해진 단단한 문은 다시 칠하기가 비교적 쉽습니다. 매끈한 코팅 문이나 필름을 입힌 문은 바로 칠하면 손톱에 긁혀 벗겨질 수 있어요. 기존 필름이 들뜬 곳은 그 위에 새 필름을 붙여도 함께 뜹니다. 물을 먹어 부푼 문 아래쪽도 페인트나 필름으로 감춰지지 않습니다.
처음 해본다면 홈이나 장식이 적은 평평한 방문 한 짝을 고르는 게 좋습니다. 유리창이 끼워진 문, 몰딩이 많은 문은 모서리를 다듬는 시간이 꽤 늘어요. 방문 리폼을 시작하기 전 문 재질과 손상 범위를 확인하는 데 10~15분만 써도 재료를 잘못 사는 일을 줄일 수 있습니다.
페인트와 필름, 비용과 시간을 같이 봅니다
무광 단색으로 바꾸고 싶고 문에 얕은 흠집이 있다면 페인트가 편합니다. 퍼티로 작은 흠집을 메울 수 있고, 좁은 옆면도 붓으로 처리할 수 있거든요. 반면 나뭇결 무늬를 원하거나 붓 자국이 걱정된다면 인테리어 필름이 선택지입니다. 다만 필름은 먼지 한 알과 작은 요철도 표면에 드러나고, 모서리에서 주름을 잡는 손이 필요합니다.
폭 80cm, 높이 200cm 안팎의 평평한 문 한 짝을 양면 시공한다고 가정해 볼게요. 페인트는 문·가구용 수성 도료, 필요한 경우 접착용 하도, 사포·마스킹테이프·단모 롤러·붓을 합쳐 대략 4만~8만원을 잡습니다. 필름은 폭 122cm 제품을 앞뒤로 한 장씩, 재단 여유분과 헤라·칼까지 포함해 대략 5만~9만원 정도를 생각하면 됩니다. 제품 등급과 배송비, 이미 가진 도구에 따라 달라지는 예산이니 구매 전에는 문 치수와 판매 단위를 꼭 맞춰 보세요.
작업 시간도 다릅니다. 페인트는 분리·청소·사포질·칠하기에 손이 가는 시간이 대략 3~5시간이고, 하도와 도료를 말리는 대기 시간은 별도입니다. 하루 저녁에 두 번 칠하고 바로 문을 닫는 일정은 무리예요. 필름은 바탕 상태가 좋다면 3~5시간 정도 잡되, 처음 붙이는 사람은 모서리에서 다시 떼고 붙이는 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 저는 첫 문이라면 주말 이틀을 비워 둡니다.
페인트로 방문 리폼할 때 제가 밟는 순서
준비물은 드라이버, 바닥 보양지, 중간·고운 사포, 먼지 닦을 천, 마스킹테이프, 작은 붓, 4~6인치 단모 롤러, 트레이, 문·가구용 페인트입니다. 코팅면이라면 해당 도료와 맞는 접착용 하도도 챙깁니다. 전동 샌더는 문 한 짝 때문에 새로 살 필요가 없어요. 손사포로 충분한 경우가 많고, 넓은 문을 여러 짝 할 때만 대여를 생각합니다.
- 문 아래에 보양지를 깔고 손잡이와 잠금장치를 분리합니다. 나사는 작은 봉투에 넣고, 부품 위치를 사진으로 남깁니다. 경첩을 풀어 문을 내려놓을 수 있다면 성인 두 사람이 함께 옮기고 양쪽을 칠할 받침대를 준비합니다. 혼자라면 문을 단 채 작업하고 바닥과 경첩을 꼼꼼히 가립니다.
- 손때와 기름기를 닦아 완전히 말립니다. 들뜬 도막만 제거하고 표면의 광택을 고르게 죽일 정도로 사포질합니다. 필름 위 도장은 눈에 띄지 않는 곳에 하도와 도료를 시험 칠한 뒤, 충분히 말려 접착 상태를 확인합니다. 가루는 마른 천이나 청소기로 없앱니다.
- 깊지 않은 찍힘은 목재용 퍼티로 메우고 제품 표기만큼 건조한 다음 평평하게 다듬습니다. 필요한 하도를 먼저 바른 뒤, 도료 설명서에 적힌 재도장 간격을 지켜 얇게 두 번 칠합니다. 좁은 테두리는 붓, 넓은 면은 롤러로 작업하면 편합니다.
- 마지막 칠이 끝나면 표면만 만져 보고 바로 문을 닫지 않습니다. 건조와 완전 경화는 다르거든요. 제품에 적힌 사용 가능 시간을 확인하고, 그전까지는 문과 문틀이 맞닿지 않게 둡니다.
여기서 자주 막히는 곳이 문 옆면입니다. 앞면만 두껍게 칠하면 닫을 때 문틀에 쓸리고, 옆면까지 페인트가 몰리면 문이 달라붙기도 해요. 롤러에 페인트를 많이 싣지 말고 얇게 펴 바릅니다. 작업 전부터 문이 꽉 끼었다면 도장으로 해결하려 하지 말고 원인을 먼저 확인해야 합니다.
필름은 재단과 모서리에서 시간이 걸립니다
필름을 고를 때는 문 폭과 높이만 재지 말고 네 면의 두께, 손잡이 위치, 감쌀 여유까지 계산합니다. 양면을 한 장으로 이어 감싸려 하기보다 각 면을 따로 재단하는 편이 초보자에게 수월합니다. 바탕을 닦아 말린 뒤 필름을 대보고, 한쪽 끝부터 이면지를 조금씩 떼면서 헤라로 공기를 밀어냅니다. 칼은 새 날을 쓰고, 문 표면을 긁지 않도록 재단 자를 받칩니다.
모서리를 무리하게 늘리면 나중에 들뜰 수 있습니다. 제품에 맞는 접착 보강재가 필요한 부분인지 설명서를 확인하고, 억지로 열을 줘 잡아당기지 않는 게 안전합니다. 기포가 생겼다면 바로 붙인 부분을 조심히 들어 다시 밀어 주세요. 먼지가 들어간 채로 눌러 버리면 매끈하게 펴지지 않습니다. 오래된 필름이 크게 들뜨거나 문 가장자리가 부스러진다면 새 필름을 덮기 전에 바탕부터 손봐야 합니다.
손잡이 교체는 기존 타공 위치와 규격이 맞으면 드라이버로 끝나는 경우가 많습니다. 새 구멍을 뚫어야 하거나 문틀이 틀어져 잠금장치가 맞지 않는다면 철물점이나 문 수리 업체에 맡기는 편이 낫습니다. 비용을 아끼려고 시작한 작업인데 문이 제대로 닫히지 않으면 생활이 더 불편해지니까요. 제 경험상 방문은 색보다 닫히는 감촉이 먼저입니다. 그 상태를 지키면서 한 짝씩 바꾸는 게 오래 봐도 만족스럽습니다.
