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얼마 전 친구 집 복층을 같이 손봤는데, 처음에는 위층에 책상과 수납장부터 올리려고 하더라고요. 줄자로 재보니 책상에 앉는 자리 천장이 생각보다 낮았습니다. 가구를 들이기 전에 바닥에 앉아 보고, 일어나 보고, 계단을 오르내린 덕분에 배치를 완전히 바꿨죠. 복층 인테리어는 예쁜 사진보다 몸이 실제로 움직이는 공간부터 보는 게 편합니다.
가구를 사기 전에 높이와 동선을 재세요
준비물은 줄자, 종이테이프, 메모지면 충분합니다. 아래층과 위층의 가로·세로 길이만 재지 말고, 위층에서 허리를 펴고 설 수 있는 곳과 머리가 닿는 곳을 따로 표시하세요. 천장이 기울었다면 벽에서 30cm, 60cm, 90cm 떨어진 지점의 높이를 적어 두면 가구 깊이를 고르기 쉽습니다. 이 과정에 40분에서 1시간 정도 잡으면 됩니다.
가구가 들어갈 자리를 종이테이프로 바닥에 표시한 뒤 계단을 세 번쯤 오르내려 보세요. 계단 끝에 수납장을 두면 보기에는 단정해도 물건을 들고 올라올 때 어깨가 걸릴 수 있습니다. 문과 서랍이 열리는 방향도 표시해야 합니다. 저는 서랍장을 제자리에 놓고서야 서랍이 난간에 닿는 걸 발견한 적이 있습니다. 그날 다시 아래층으로 내리느라 꾸미는 시간보다 옮기는 시간이 더 걸렸어요.
특히 복층에 침대를 놓을 생각이라면 매트리스 두께까지 포함해 앉았을 때 머리 위 공간을 확인하세요. 일어날 때마다 몸을 접어야 하는 자리는 잠깐 앉는 공간으로 쓰는 편이 낫습니다. 작은 방석과 낮은 테이블은 옮기기도 쉬워서, 살아 보며 용도를 바꾸기 좋고요.
위층은 낮고 가벼운 가구부터 배치하세요
복층 위층에 높은 책장을 세우면 천장이 더 낮아 보이고 물건을 꺼낼 때 자세도 불편합니다. 저는 낮은 수납함 두세 개로 시작해 실제로 자주 쓰는 물건만 올립니다. 계절 물건을 넣는 상자는 안쪽에, 매일 쓰는 물건은 계단에서 가까운 쪽에 두면 오르내리는 횟수가 줄어요. 다만 계단 입구와 난간 주변에는 상자를 쌓지 않습니다. 발을 헛디딜 여유가 없는 자리니까요.
가구를 주문하기 전에는 제품 크기와 함께 계단 폭, 계단 위쪽의 회전 공간을 재야 합니다. 완성된 책장이 복층 바닥에는 맞아도 계단에서 방향을 틀지 못하는 일이 있습니다. 조립식 가구라면 부품 상태로 올려 위층에서 조립할 수 있는지도 확인하세요. 혼자 들기 무거운 판재나 매트리스는 한 사람을 더 부르는 편이 안전합니다.
난간에 기대어 쓰는 선반, 난간에 거는 무거운 수납함은 피합니다. 기존 난간이 흔들리거나 계단이 삐걱거린다면 꾸미기 전에 건물 관리자나 시공 전문가에게 상태를 확인받아야 합니다. 벽을 뚫어 수납장을 고정할 때도 벽체 종류와 배관·전선 위치를 모른다면 바로 드릴을 대지 마세요. 가구 배치는 직접 바꿀 수 있지만 구조와 안전에 관한 판단은 별개의 일입니다.
색과 조명은 아래층부터 맞추세요
복층은 위층 바닥이 아래층 천장처럼 보여서, 두 층의 색을 따로 고르면 예상보다 산만해집니다. 저는 먼저 아래층에서 가장 넓게 보이는 벽과 복층 옆면을 살핍니다. 둘 중 하나만 밝은 색으로 바꿔도 경계가 덜 도드라져요. 처음부터 전면 도색을 하기보다 작은 면에 색을 시험하고 낮과 밤에 한 번씩 보는 게 낫습니다. 조명 아래에서 보는 흰색은 낮에 보는 흰색과 꽤 다르거든요.
도색을 직접 한다면 벽 상태 확인과 보양에 반나절, 칠하고 건조하는 데 하루 이상을 잡으세요. 면적과 제품의 건조 시간에 따라 달라지니 다음 칠은 페인트 표시를 따르는 게 정확합니다. 제 경험상 작은 벽 한 면도 페인트보다 가구 이동, 콘센트 주변 가리기, 바닥 보양에 손이 더 갑니다. 벽지가 들뜨거나 물자국이 있다면 먼저 원인을 확인해야 합니다. 덮어 칠하면 얼룩이 다시 올라올 수 있어요.
계단에는 발 디딜 곳이 보이도록 빛이 닿아야 합니다. 기존 콘센트를 쓸 수 있다면 플러그형 조명이나 충전식 조명으로 밝기를 시험할 수 있습니다. 전선을 계단 바닥에 가로질러 놓지는 마세요. 스위치 신설, 배선 변경, 천장 조명 교체 중 전기 연결이 필요한 작업은 전기 전문가에게 맡깁니다. 조명 위치를 고민하는 것과 전선을 만지는 것은 다른 작업입니다.
예산과 시간을 나눠 잡으면 중간에 덜 지칩니다
제가 작은 복층 한 곳을 손볼 때는 작업을 세 번으로 나눴습니다. 첫날은 치수 측정과 비우기, 둘째 날은 보양과 벽 한 면 칠하기, 셋째 날은 가구 배치와 조명 위치 확인이었어요. 칠한 면이 충분히 마르기 전에는 가구를 바짝 붙이지 않았습니다. 사진 속 하루 완성은 대개 물건을 비우고 말리는 시간을 보여 주지 않더라고요.
재료비는 범위와 집에 있는 도구에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 벽 한 면을 직접 칠하고 낮은 수납함을 추가하는 계획이라면, 페인트·롤러·붓·보양재에 6만~12만원, 수납함에 8만~20만원, 플러그형 또는 충전식 조명에 2만~6만원 정도를 임시 예산으로 적어 볼 수 있습니다. 합계는 16만~38만원 정도입니다. 제품과 면적에 따른 차이가 큰 계획용 금액이니 구매 전에는 필요한 수량과 실제 판매가를 다시 확인해야 합니다. 기존 페인트나 수납함을 활용하면 그만큼 줄고, 전문가 작업이 들어가면 별도 비용을 잡아야 하고요.
줄자와 드라이버는 이후에도 자주 써서 하나쯤 두기 좋습니다. 반면 벽 한 면 때문에 사다리나 큰 전동 공구를 새로 사야 한다면 빌릴 수 있는지 먼저 알아봅니다. 높은 곳에서 몸을 길게 뻗어 칠해야 하는 구조라면 직접 하는 비용 계산보다 안전한 작업 방법이 우선입니다.
복층은 빈 공간을 꽉 채웠을 때보다 계단이 편하고 위층에 앉았을 때 답답하지 않을 때 오래 마음에 들었습니다. 처음에는 낮은 가구와 옮기기 쉬운 조명만 놓고 몇 주 살아 보세요. 그동안 자꾸 손이 가는 자리와 늘 비어 있는 자리가 보이면, 다음에 돈을 쓸 곳도 훨씬 분명해집니다.
