모두
모두콘텐츠
얼마 전 지인 방을 같이 손봤는데, 벽 한쪽만 칠하고 스탠드 위치를 바꿨을 뿐인데도 방이 꽤 달라 보였습니다. 11년 동안 집을 직접 고치며 느낀 건 처음부터 바닥, 벽, 조명을 한꺼번에 건드리면 돈보다 체력이 먼저 떨어진다는 겁니다. 처음 하는 인테리어라면 방 전체 대신 눈에 가장 잘 들어오는 벽 한 면부터 잡는 편이 좋습니다.
페인트를 사기 전에 방부터 비워두세요
먼저 문을 열고 들어왔을 때 시선이 닿는 벽을 고릅니다. 그 벽에 큰 가구가 붙어 있다면 페인트보다 가구 배치를 바꾸는 게 효과가 클 수도 있어요. 휴대전화로 현재 모습을 찍고, 가구를 옮겼을 때 가려지는 면적을 확인해 둡니다. 색을 고르는 일은 그다음입니다.
벽지는 손으로 가장자리를 살짝 눌러 상태를 봅니다. 들뜨거나 찢어진 곳이 많으면 그 위에 칠해도 깔끔해지지 않습니다. 물 얼룩이 번져 있거나 곰팡이가 다시 올라오는 벽도 페인트로 덮을 일이 아니에요. 누수와 습기 원인을 먼저 확인해야 합니다. 전월세라면 벽을 칠하거나 구멍을 내기 전에 계약 조건과 집주인 동의 여부도 확인하세요.
작업 전날에는 작은 물건을 상자에 넣고 가구를 벽에서 1m쯤 떼어둡니다. 바닥 보양 비닐은 벽 바로 밑에만 까는 것보다 작업자가 오가는 자리까지 넓게 펴는 게 낫습니다. 저는 처음 칠할 때 이걸 아끼다가 바닥에 떨어진 페인트를 닦느라 칠한 시간만큼 더 쓴 적이 있습니다.
벽 한 면 재료비와 시간을 이렇게 잡습니다
가로 3m, 높이 2.3m인 벽이라면 면적은 약 6.9㎡입니다. 두 번 칠하면 계산상 약 13.8㎡를 덮어야 하죠. 실제 필요한 양은 페인트의 제품별 도포 면적, 벽면 상태, 색상에 따라 달라집니다. 구매할 때는 통에 적힌 1회 도포 면적을 보고 두 번 칠할 양을 계산하세요. 모자라서 같은 색을 다시 사러 가는 일이 의외로 번거롭습니다.
- 준비물: 벽면에 맞는 실내용 수성 페인트, 작은 붓, 롤러와 트레이, 마스킹 테이프, 바닥 보양 비닐, 장갑, 걸레
- 예산: 페인트와 기본 도구에 대략 5만~14만 원, 콘센트에 꽂아 쓰는 스탠드를 더하면 약 2만~4만 원 추가
- 시간: 가구 이동과 보양 1~2시간, 벽면 손질 1시간 안팎, 두 차례 칠하기 2~3시간에 제품 설명서에 적힌 건조 시간 별도
이 금액은 벽 한 면을 새로 칠할 때 잡는 예산입니다. 브랜드와 용량, 이미 가진 도구에 따라 달라져요. 롤러나 사다리를 한 번 쓰려고 새로 사기보다 집에 있는 것을 확인하고, 사다리는 빌릴 수 있으면 빌리는 편이 낫습니다. 반면 롤러 커버는 오래 쓴 것을 다시 꺼내면 보풀이 벽에 붙을 수 있어 새것을 쓰는 편입니다.
‘반나절이면 끝난다’는 말은 보통 건조 대기와 가구를 제자리에 놓는 시간을 뺀 이야기입니다. 저는 토요일에 보양과 칠하기를 하고, 벽이 충분히 마른 뒤 일요일에 가구를 들입니다. 제품에 표시된 재도장 간격은 꼭 지키세요. 겉만 마른 상태에서 서둘러 덧칠하면 롤러가 아래 칠을 끌고 올라올 수 있습니다.
칠할 때 가장 자주 막히는 세 군데
첫째는 테이프입니다. 몰딩과 문틀 가장자리를 마른 걸레로 닦은 뒤 붙여야 잘 밀착됩니다. 테이프를 붙였다고 모서리에 페인트를 잔뜩 밀어 넣으면 틈으로 번져요. 붓에 묻은 양을 덜어 얇게 칠하고, 테이프 제거 시점은 사용한 제품 설명을 따릅니다.
둘째는 색입니다. 매장에서 본 작은 색상표와 방 벽 전체에 칠한 색은 느낌이 다릅니다. 가능하면 작은 양을 먼저 사서 벽 한쪽에 시험 칠을 하고 낮과 밤에 모두 보세요. 특히 기존 벽이 진한 색이라면 두 번으로 충분하지 않을 수 있습니다. 그때는 색을 계속 덮기 전에 해당 페인트와 맞는 하도재가 필요한지 판매처에 확인하는 게 낫습니다.
셋째는 롤러 자국입니다. 한 번에 두껍게 바르면 편할 것 같지만 가장자리와 가운데의 두께가 달라집니다. 롤러에 페인트를 고르게 묻히고 한 구역씩 얇게 펴세요. 칠한 부분이 마르기 시작한 뒤 다시 문지르면 얼룩처럼 보일 수 있으니, 마음에 안 드는 곳은 첫 칠이 마른 다음 두 번째 칠에서 맞춥니다. 창문을 열어 환기하고 제품의 사용·건조 안내도 확인해야 합니다.
조명과 선반은 작업 범위를 나눠 생각하세요
벽 색을 바꾸고도 방이 밋밋하다면 천장등을 바로 교체하기보다 꽂아서 쓰는 스탠드를 먼저 옮겨 보세요. 빛이 벽을 비추는 위치만 바꿔도 페인트 색이 다르게 보입니다. 전구를 고를 때는 기존 조명기구에 표시된 규격과 허용 전력을 확인합니다.
선반은 물건 무게와 벽 재질을 알아야 합니다. 석고보드인지 콘크리트인지 모르겠다면 아무 앙카나 사서 뚫지 마세요. 특히 벽 안에 전선이나 배관이 지나갈 수 있는 위치는 피해야 합니다. 가벼운 소품은 바닥에 놓는 낮은 수납장으로 먼저 배치해 봐도 충분합니다. 천장등 배선 연결, 스위치나 콘센트 교체, 수도 배관을 건드리는 작업은 전문가에게 맡기세요. 안전보건공단도 전기 설비 작업에서 전원 차단과 감전 위험 확인을 강조합니다.
제 경험상 방이 마음에 안 들 때 필요한 건 대공사보다 작업 순서를 좁히는 일인 경우가 많았습니다. 벽 한 면을 고르고, 준비와 건조에 하루 이상을 비워두고, 조명은 이동 가능한 것부터 써보는 식이죠. 그렇게 한 번 끝내 보면 다음에 정말 손볼 곳도 훨씬 또렷하게 보입니다.
