아치 가벽 만들기 전에 치수부터 잡는 방법

지난번 가벽을 만들 때는 반원만 예쁘게 그리면 될 줄 알았습니다. 막상 세워 보니 양쪽 기둥 폭이 달라 아치가 한쪽으로 기울어 보이더군요. 아치 가벽 만들기는 곡선을 자르는 일보다 치수를 맞추고 흔들리지 않게 고정하는 일이 더 큽니다.

먼저 설치할 자리를 확인합니다

여기서는 천장 높이 2400mm인 방에 폭 1500mm, 높이 2300mm, 두께 약 90mm의 장식용 가벽을 세우는 경우를 기준으로 잡겠습니다. 가운데 통로 폭은 800mm, 양쪽 기둥은 각각 350mm입니다. 반원형 아치의 반지름은 통로 폭의 절반인 400mm로 잡으면 됩니다. 곡선이 시작되는 높이를 1700mm로 잡으면 꼭대기는 2100mm가 됩니다. 머리를 부딪칠 높이는 아닌지 실제로 서서 확인하세요.

줄자로 바닥과 천장의 폭을 각각 재고, 수평계로 기존 벽의 기울기도 봅니다. 오래된 집은 위아래 치수가 10mm 넘게 다른 경우도 있습니다. 그 차이를 모르고 목재를 한 번에 재단하면 현장에서 다시 잘라야 합니다. 종이테이프로 가벽 윤곽을 벽과 바닥에 표시해 두면 통로가 답답해 보이는지도 미리 알 수 있습니다.

설치 전에 관리 규정과 고정할 벽·천장의 상태를 확인해야 합니다. 가벽은 반드시 구조적으로 단단한 곳에 고정해야 합니다. 석고보드 마감면에 피스 몇 개만 박아 세우는 방식은 위험합니다. 온돌 바닥은 배관 위치를 확인하지 않은 채 뚫지 마세요. 전선이나 수도관이 지날 수 있는 자리도 마찬가지입니다. 고정 위치를 확인할 수 없거나 천장 속 구조를 찾기 어렵다면, 프레임 설치는 시공자에게 맡기는 편이 낫습니다.

재료비와 도구는 이 정도로 잡습니다

제가 이 크기로 준비한다면 목재 각재, 아치 모양을 낼 12mm 안팎의 합판, 평평한 면을 덮을 석고보드, 곡선 안쪽에 붙일 얇은 휨용 판재를 삽니다. 여기에 목재용 피스, 석고보드 피스, 조인트 테이프, 퍼티, 코너 비드, 프라이머와 페인트가 필요합니다. 일반 석고보드를 작은 반지름에 억지로 구부리면 깨지기 쉬워서 곡선 안쪽 판재는 구입 전에 휨 가능 반지름을 확인합니다.

• 재료비는 이 크기의 단순한 도장 마감 기준으로 대략 15만~28만 원을 잡습니다. 판재 배송비와 재단비에 따라 차이가 큽니다.
• 줄자, 수평계, 직각자, 드릴 드라이버, 직소, 샌딩 도구가 필요합니다. 직소와 드릴은 한 번 쓰려고 새로 사기보다 대여하거나 재단 서비스를 이용해도 됩니다.
• 목재 재단과 프레임 조립에 반나절, 판재 부착과 퍼티에 반나절 이상 걸립니다. 퍼티와 도장 건조 시간까지 포함하면 보통 2~3일 일정이 편합니다. 큰 판재를 세울 때는 두 사람이 작업하는 게 안전합니다.

재료를 주문할 때는 아치 합판 두 장을 같은 치수로 잘라 달라고 요청하면 편합니다. 직소를 처음 잡는 사람에게 곡선 두 장을 똑같이 자르는 일이 생각보다 어렵거든요. 그래도 현장 치수는 직접 다시 확인해야 합니다.

프레임을 세운 뒤 아치 곡선을 맞춥니다

먼저 바닥, 양옆, 윗부분에 들어갈 목재 프레임을 조립합니다. 기둥 안에는 판재 이음매와 아치 합판을 받칠 가로대를 넣습니다. 목재끼리 피스로 묶은 다음 대각선 길이 두 개를 재보세요. 길이가 같아야 네모가 비틀리지 않은 상태입니다. 세워 놓고 수평·수직을 다시 확인한 뒤, 확인된 고정 위치에 맞는 철물로 벽과 천장에 고정합니다. 손으로 밀었을 때 움직임이 느껴진다면 판재로 덮기 전에 고정부터 다시 봐야 합니다.

아치 선은 합판 한 장에 중심점과 반지름을 표시해 그립니다. 첫 장을 자른 뒤에는 그 판을 본으로 삼아 두 번째 장에 선을 옮깁니다. 두 장을 프레임 앞뒤에 대고 통로 폭과 곡선 높이가 같은지 확인한 뒤 고정합니다. 톱날이 지나갈 곳에 클램프를 피하고, 판재를 받쳐 둔 상태에서 천천히 자르세요. 곡선 끝을 급하게 꺾으면 합판 가장자리가 뜯어집니다.

제가 처음에 놓쳤던 부분은 곡선 안쪽의 받침입니다. 앞뒤 합판 사이에 짧은 목재 받침을 간격을 좁혀 넣어야 안쪽 판재가 눌려 들어가지 않습니다. 얇은 판재를 곡선에 맞춰 조금씩 고정하고, 한 번에 끝까지 밀어 넣지 않습니다. 판재가 뻣뻣하게 버티거나 갈라지는 소리가 나면 멈추고 제품의 시공 가능 범위를 다시 확인해야 합니다.

모서리와 건조 시간에서 완성도가 갈립니다

평평한 양면은 석고보드로 덮고, 피스 머리가 표면보다 살짝 들어가도록 고정합니다. 너무 깊게 박아 종이가 찢어지면 그 피스는 지지력을 기대하기 어렵습니다. 이음매에는 테이프와 퍼티를 쓰고, 아치 가장자리에는 곡선용 코너 비드를 붙이면 선이 훨씬 고르게 나옵니다. 퍼티를 두껍게 한 번 바르기보다 얇게 나눠 바르는 편이 사포질도 수월합니다.

퍼티가 마른 뒤 작업등을 옆에서 비춰 보면 울퉁불퉁한 곳이 드러납니다. 그 부분만 갈고 먼지를 닦은 다음 프라이머와 페인트를 올립니다. 건조 시간을 줄이겠다고 덜 마른 퍼티 위에 칠하면 이음매가 다시 보일 수 있습니다. 저는 아치 선이 조금 투박해도 가벽이 단단하게 고정되고 표면이 차분하게 이어지는 쪽이 오래 봐도 좋았습니다.