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거실 벽 한 면에 웨인스코팅을 붙였을 때, 몰딩을 자르는 시간보다 연필로 선을 다시 긋는 시간이 더 길었습니다. 바닥을 기준으로 높이를 쟀더니 액자마다 윗선이 조금씩 달랐거든요. 그때부터 저는 톱을 꺼내기 전에 벽 상태와 배치부터 확인합니다. 웨인스코팅 셀프 시공은 이 순서만 지켜도 다시 떼어낼 일이 꽤 줄어듭니다.
붙이기 전에 벽부터 확인합니다
처음 시도한다면 가로 2.4m 안팎의 평평한 벽 한 면이 적당합니다. 손으로 눌렀을 때 도장면이 단단하고, 물기나 곰팡이가 없어야 합니다. 페인트가 가루처럼 묻어나거나 벽지가 들뜬 곳에 몰딩을 붙이면 접착제보다 바탕이 먼저 떨어질 수 있습니다. 도배된 벽이라면 눈에 띄지 않는 곳에서 접착 상태를 시험하고, 들뜸이 있으면 벽면 보수부터 잡는 편이 낫습니다.
콘센트와 스위치 위치도 먼저 표시하세요. 액자 테두리가 커버를 가로지르면 보기에도 어색하고 나중에 분리하기도 어렵습니다. 저는 커버 주변을 억지로 재단하기보다 액자 폭이나 간격을 바꿉니다. 전선 위치를 모르는 벽에 못이나 타카를 박지 말고, 콘센트를 옮기거나 배선을 손대야 하는 배치라면 전기 전문가에게 맡겨야 합니다. 누수 흔적이 있는 벽도 장식으로 덮을 일이 아니라 원인을 먼저 확인할 자리입니다.
액자 세 칸이면 치수를 이렇게 나눕니다
벽 길이가 240cm이고 액자 세 칸을 넣는다고 해볼게요. 양끝 여백을 각각 15cm, 액자 사이 간격을 각각 10cm로 잡으면 액자 바깥 폭은 약 63.3cm입니다. 계산은 ‘벽 길이에서 양끝 여백과 칸 사이 간격을 뺀 뒤 칸 수로 나누기’입니다. 액자 높이를 60cm로 정했다면, 세 칸의 윗변과 아랫변도 같은 높이에 오도록 수평선을 먼저 그어야 합니다.
여기서 바닥과 걸레받이를 기준선으로 믿으면 자주 틀어집니다. 오래된 집은 바닥이 한쪽으로 살짝 기울거나 걸레받이 높이가 일정하지 않을 수 있어요. 눈에 잘 띄는 윗선을 수평계로 잡고, 그 선에서 아래로 같은 길이를 재는 편이 결과가 안정적입니다. 마스킹테이프로 액자 바깥선을 벽에 붙여 놓고 한두 걸음 뒤에서 보세요. 소파나 문틀과 겹쳐 보이는 위치는 이때 고치는 게 가장 쉽습니다.
몰딩 주문 길이도 액자의 바깥 치수로 계산합니다. 폭 약 63.3cm, 높이 60cm인 액자 하나의 둘레는 약 247cm이고 세 칸이면 약 7.4m입니다. 2.4m짜리 몰딩 네 본이면 계산상 길이는 충분하지만, 45도 절단 실수와 자투리를 생각해 초보자는 다섯 본을 준비하는 편이 마음 편합니다. 같은 규격이라도 무늬가 다른 몰딩을 섞으면 모서리 이음이 눈에 띄니 한 번에 맞춰 사는 게 좋습니다.
재료비와 시간은 어느 정도 잡을까요
도장된 벽 한 면에 액자형 몰딩 세 칸을 붙이는 기준으로, 도장용 몰딩 다섯 본과 몰딩용 접착제, 도장 가능한 틈새 메움재, 사포, 마스킹테이프, 소형 페인트를 준비합니다. 자재 가격과 이미 가진 물건에 따라 다르지만 대략 7만~12만원을 예상합니다. 벽 전체를 다시 칠하거나 보수가 필요하면 그 비용은 별도입니다. 몰딩은 재질과 폭에 따라 가격 차이가 커서 결제 전 본당 길이와 배송비를 함께 확인해야 합니다.
- 새로 살 만한 것: 줄자, 연필, 작은 수평계, 45도 절단용 각도톱 가이드, 촘촘한 날의 손톱, 코킹건
- 빌리거나 대신 쓸 만한 것: 레이저 수평계는 넓은 벽에서 편하지만, 한 면이라면 일반 수평계로도 충분합니다. 전동 각도톱은 가까운 공방의 재단 서비스를 이용할 수도 있습니다.
- 작업 시간: 치수 잡기와 테이프 배치에 1~2시간, 재단과 부착에 3~5시간, 틈 메우기와 도장에 2~3시간 정도를 잡습니다. 접착제·메움재·페인트가 마르는 대기 시간은 제품 표시대로 따로 두어야 하므로 하루에 모두 끝내겠다는 일정은 빡빡합니다.
MDF 몰딩을 고르면 재단면이 페인트를 많이 먹습니다. 이 부분에 프라이머가 필요한지 제품 설명을 확인하세요. 톱질할 때는 바닥을 보양하고 보안경과 방진 마스크를 쓰는 편이 좋습니다. 특히 실내에서 자르면 분진 청소까지 작업 시간에 넣어야 합니다.
재단부터 도장까지, 급한 순서가 없습니다
먼저 벽의 먼지와 기름기를 닦고 완전히 말립니다. 그다음 수평선과 세로선을 옅게 표시하고, 몰딩 조각을 절단하기 전에 벽에 대 보세요. 액자 모서리는 보통 45도로 맞대는데, 같은 길이의 두 조각도 톱을 넣는 방향을 반대로 잡으면 모서리가 맞지 않습니다. 첫 조각을 자른 뒤에는 숫자만 보고 나머지를 한꺼번에 자르지 말고, 네 조각으로 액자 한 칸을 바닥에서 먼저 맞춰 보는 게 안전합니다.
모서리 길이는 몰딩의 바깥쪽 긴 끝을 기준으로 재야 합니다. 안쪽 짧은 끝을 치수로 삼으면 완성한 액자가 예상보다 커지거나 작아집니다. 톱질이 낯설다면 자투리 두 조각으로 45도 맞댐을 먼저 연습하세요. 1~2mm 틈은 메움재로 손볼 수 있어도, 네 모서리가 계속 벌어진다면 그 액자는 다시 재단하는 편이 도장 뒤 모습이 낫습니다.
접착제는 사용하려는 몰딩과 도장면에 적합한 제품을 고르고, 표시된 도포량과 고정 시간을 따릅니다. 몰딩 뒷면에 바른 뒤 표시선에 맞춰 눌러 붙이고, 처음 고정되는 동안 마스킹테이프로 움직이지 않게 잡아 둡니다. 접착제가 삐져나오면 굳기 전에 제품 설명에 맞는 방법으로 닦아야 합니다. 접착용 본드는 틈을 예쁘게 메우는 재료가 아니어서, 벽과 몰딩 사이의 가는 틈은 도장 가능한 메움재로 따로 처리합니다.
접착제가 충분히 굳으면 모서리와 벽 사이 틈을 메우고, 마른 뒤 거친 부분을 가볍게 다듬습니다. MDF 절단면까지 밑작업을 한 다음 페인트를 얇게 두 번 칠하면 붓 자국과 이음매가 덜 드러납니다. 두껍게 한 번 바르면 모서리에 페인트가 고여 선이 둔해져요. 페인트가 손에 묻지 않는 것과 완전히 굳은 것은 다르니, 테이프를 떼는 시점과 다음 칠까지의 간격도 제품 표시를 따르세요.
작업 중 막히는 곳은 대개 벽과 모서리입니다
몰딩 한쪽 끝이 계속 뜬다면 접착제를 더 짜기 전에 벽을 긴 자로 확인합니다. 벽이 휘어 있으면 직선 몰딩이 끝까지 밀착되지 않습니다. 작은 틈은 메움재로 감출 수 있지만, 눌러도 크게 벌어지는 곳은 짧은 액자로 배치를 바꾸거나 바탕을 보수해야 합니다. 습기 있는 공간에서 MDF가 부풀어 있다면 몰딩 재질과 벽 상태를 다시 고르는 게 먼저입니다.
저도 처음에는 액자 칸 수를 많이 넣으면 근사해 보일 줄 알았습니다. 막상 붙이고 보니 좁은 칸마다 모서리 오차가 쌓여 더 어수선했어요. 한 면에 세 칸만 넣고 여백을 넉넉히 둔 뒤부터 작업도 편해지고 벽도 훨씬 차분해 보였습니다. 웨인스코팅은 몰딩을 얼마나 많이 붙였느냐보다, 붙이기 전 선을 얼마나 신중하게 잡았느냐가 오래 남습니다.
