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얼마 전 24평 아파트 강마루 견적 두 장을 나란히 봤는데, 한쪽은 180만 원대, 다른 쪽은 280만 원대였습니다. 처음엔 자재 등급 차이인 줄 알았어요. 그런데 항목을 펼쳐 보니 싼 쪽에는 기존 마루 철거, 폐기물 반출, 걸레받이가 빠져 있었습니다. 강마루 시공 비용 24평을 비교할 때 제가 총액보다 포함 항목을 먼저 보는 이유입니다.
24평에 평당 단가를 바로 곱하면 틀어집니다
아파트의 24평은 보통 공급면적을 가리킵니다. 마루가 깔리는 면적은 다르죠. 욕실과 현관, 벽체가 빠지고, 발코니 확장 여부나 붙박이장 아래까지 시공하는지에 따라 달라집니다. 같은 24평이라도 거실과 방의 실제 시공면적을 16평으로 잡은 견적과 19평으로 잡은 견적은 총액부터 벌어질 수밖에 없습니다.
그래서 첫 질문은 ‘평당 얼마예요?’가 아니라 ‘어디부터 어디까지 몇 평을 시공하나요?’입니다. 업체에 거실, 주방, 각 방의 실측 면적을 적어 달라고 하세요. 자재를 주문할 때 필요한 재단 손실분까지 시공면적에 넣어 계산했는지도 확인해야 합니다. 손실분이 필요할 수는 있지만, 같은 면적을 두 번 청구하는 식이면 곤란하니까요.
공개된 견적 안내에서 일반 강마루의 자재와 시공비는 평당 대략 8만~15만 원 수준으로 제시되기도 합니다. 제품 폭과 등급, 지역과 작업 조건에 따라 달라지는 참고 범위입니다. 숨고의 마루 시공 평균 금액도 약 169만 원으로 안내되지만, 여기에는 여러 면적과 작업이 섞여 있습니다. 그 숫자를 24평 아파트의 확정 가격처럼 받아들이면 안 됩니다.
180만 원 견적이 280만 원이 되는 지점
예를 들어 실제 시공면적이 17평이고 자재와 시공을 평당 11만 원으로 잡으면 187만 원입니다. 여기서 기존 접착식 마루 철거와 바닥의 본드 제거에 50만 원, 걸레받이 교체에 30만 원, 폐기물 반출에 15만 원이 붙으면 282만 원이 됩니다. 실제 청구액을 예측한 계산이 아니라, 항목이 빠졌을 때 총액이 어떻게 달라지는지 보여주는 예입니다.
특히 기존 바닥이 접착식 강마루라면 철거만 하고 끝나지 않을 수 있습니다. 남은 접착제를 제거해야 새 마루를 붙일 바탕이 나옵니다. 철거 뒤 바닥이 깨지거나 울퉁불퉁하면 보수와 평탄화 작업도 필요할 수 있고요. 반대로 멀쩡한 바닥에 불필요한 전면 보수를 넣어 놓은 견적이라면 근거를 물어야 합니다. 현장을 보기 전부터 ‘평탄화 무조건 40만 원’처럼 확정하는 설명은 선뜻 믿기 어렵습니다.
문턱 제거, 문짝 하부 절단, 주방 가구 아래 마감, 가구 이동, 엘리베이터 사용과 자재 양중도 빠지기 쉬운 항목입니다. 걸레받이 역시 기존 것을 재사용하는지, 새로 설치하는지에 따라 비용이 달라집니다. 견적서에 ‘마감 포함’이라고만 적혀 있다면 어디까지 마감하는지 다시 적어 달라고 하세요.
견적서 세 장을 같은 조건으로 맞추는 방법
업체를 비교할 때는 먼저 같은 제품을 기준으로 요청하는 게 편합니다. ‘밝은 오크색 강마루’ 정도로는 부족해요. 제조사, 제품명, 두께와 폭, 색상까지 맞춰야 자재 가격 차이를 읽을 수 있습니다. 같은 제품을 구하기 어렵다면 대체 제품의 규격과 가격을 따로 표시하도록 하면 됩니다.
- 시공 범위: 거실·주방·방별 실측 면적, 확장 공간과 가구 아래 포함 여부
- 자재와 시공: 제품명·규격·색상, 평당 단가, 접착제와 부자재 포함 여부
- 기존 바닥 처리: 철거, 접착제 제거, 폐기물 반출의 각각의 금액
- 바탕과 마감: 평탄화가 필요한 조건, 걸레받이·문턱·문짝 작업 범위
- 계약 조건: 부가세 포함 여부, 공사 날짜, 추가 작업 승인 방식, 하자보수 담당자
이렇게 놓고 보면 싼 견적이 정말 싼지 보입니다. 철거와 걸레받이를 빼서 70만 원 낮은 견적이라면, 두 항목을 더한 금액으로 비교해야 공평하죠. 반면 자재가 같은데도 공임 차이가 크다면 작업 인원, 시공 방식, 보수 범위를 설명해 달라고 하면 됩니다. 설명을 구체적으로 하는 업체가 이후 문제를 다루기도 수월했습니다.
추가금 조건은 특히 문장으로 남겨야 합니다. ‘철거 후 바닥 손상 확인 시 별도 협의’라고만 쓰면 얼마가 붙을지 모릅니다. 어떤 상태를 손상으로 보는지, 보수 단가는 얼마인지, 사진을 공유한 뒤 소비자 승인을 받고 진행하는지까지 정해 두세요. 현장에서 이미 작업을 시작한 다음 가격을 듣는 상황을 줄일 수 있습니다.
시공 뒤 들뜸이 보이면 이렇게 요구합니다
계약할 때 하자보수 기간과 연락할 업체 이름을 적어 두세요. 중개 플랫폼을 통해 계약했다면 실제 시공자와 계약 상대가 누구인지도 확인해야 합니다. 한국소비자원은 인테리어 분쟁을 줄이려면 자재와 규격을 상세히 적은 계약서를 쓰고, 하자 발생 시 입증자료를 확보하라고 안내합니다. 공정거래위원회의 실내건축·창호공사 표준계약서를 참고해도 좋습니다.
시공 직후에는 낮빛이 들어올 때 이음새와 걸레받이 틈을 보고, 여러 지점을 걸으며 들뜸이나 소음을 확인하세요. 문제가 보이면 위치를 표시한 사진과 짧은 영상을 남기고, 계약한 업체에 ‘어느 방 어느 지점에서 어떤 현상이 나는지’를 문자로 보내는 편이 좋습니다. 방문 점검 날짜와 보수 방법도 답변으로 받아 두세요. 말로만 ‘다음에 봐드릴게요’ 하고 끝내면 서로 기억이 달라집니다.
보수를 거부하거나 연락이 끊긴다면 계약서, 견적서, 결제 내역, 사진과 주고받은 메시지를 모아 1372 소비자상담센터에 상담을 요청할 수 있습니다. 다만 모든 소음이나 틈이 곧바로 시공 하자로 인정되는 것은 아닙니다. 바닥 상태와 사용 중 손상 여부에 따라 판단이 달라질 수 있으니, 증상을 확인할 수 있는 기록이 중요합니다.
제 경험상 24평 강마루 공사는 최저가 한 줄로 고르면 나중에 돈 이야기를 다시 하게 되는 경우가 많았습니다. 견적서에 실측 면적과 빠진 작업이 또렷하게 적혀 있으면, 조금 비싸 보이는 금액도 납득할 근거가 생깁니다. 그 근거까지 비교한 뒤에 가격을 따지는 순서가 맞습니다.
