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비 오는 날 주차장에서 제 차 타이어를 보니 바깥쪽 홈이 유독 얕아 보이더라고요. 옆면에 있는 작은 삼각형을 따라 홈을 들여다본 뒤에야 마모 상태가 눈에 들어왔습니다. 타이어 마모한계선 확인은 어렵지 않지만, 삼각형 자체를 한계선으로 착각하거나 홈 한 군데만 보면 놓치는 부분이 있습니다.
삼각형은 위치 표시, 한계선은 홈 안의 돌기
타이어 옆면과 바닥에 닿는 면의 경계 부근을 천천히 훑어보면 작은 삼각형이나 ‘TWI’ 글자가 있습니다. 제조사와 제품에 따라 모양은 다를 수 있지만, 이 표시는 마모한계선이 있는 방향을 알려줍니다. 표시를 따라 타이어 바닥면으로 시선을 옮기면 깊은 홈 안을 가로지르는 낮은 고무 돌기가 보입니다. 그 돌기가 실제로 비교할 기준입니다.
처음엔 그늘 때문에 잘 안 보일 수 있습니다. 차를 안전한 곳에 세우고 시동을 끈 뒤, 휴대전화 조명을 홈 안쪽으로 비춰보면 편합니다. 앞바퀴는 핸들을 돌려 바닥면이 보이게 할 수도 있지만, 차를 움직이거나 핸들을 조작할 때는 주변에 사람이 없는지 먼저 확인해야 합니다.
돌기보다 타이어 바닥면이 확실히 높으면 홈이 남아 있는 상태입니다. 바닥면이 돌기와 거의 같은 높이로 평평해졌다면 마모 한계에 이른 것입니다. 한국교통안전공단의 자동차검사 안내에서 제시하는 승용차 타이어의 법적 한계는 홈 깊이 1.6㎜입니다. 이 수치는 교체를 미뤄도 좋은 여유 폭이 아니라, 더 닳기 전에 조치해야 할 최저선으로 보는 게 맞습니다.
한 곳만 보지 말고 네 바퀴를 나눠서 확인하기
타이어는 둘레 전체가 똑같이 닳지 않습니다. 저는 한 바퀴를 볼 때 눈에 들어오는 바닥면에서 바깥쪽·가운데·안쪽 홈을 비교하고, 차를 조금 이동한 뒤 다른 위치도 다시 봅니다. 네 바퀴를 각각 확인해야 앞바퀴나 뒷바퀴 한쪽의 빠른 마모를 놓치지 않습니다. 차를 이동할 때는 주변 안전을 확인하고, 반드시 다시 주차한 뒤 타이어를 살펴야 합니다.
특히 바깥쪽은 멀쩡한데 안쪽만 닳는 경우가 까다롭습니다. 서 있는 자리에서 안쪽 홈이 보이지 않으면 무리하게 차 밑으로 몸을 넣지 말고 정비소에서 확인받는 편이 안전합니다. 한쪽 어깨만 심하게 닳았다면 홈 깊이와 함께 공기압, 휠 정렬, 하체 상태를 점검할 이유가 있습니다. 위치 교환만 하고 원인을 남겨두면 새 타이어도 비슷하게 닳을 수 있으니까요.
애매할 때는 깊이 측정값으로 판단하기
눈으로 봐서 돌기와 바닥면의 높이 차이가 애매하면 타이어 홈 깊이 측정기를 쓰면 됩니다. 홈 안의 마모 표시 돌기를 피하고, 측정기 끝을 홈 바닥에 수직으로 닿게 한 다음 바닥면까지의 깊이를 읽습니다. 돌기 위에 끝을 올리면 실제 홈보다 얕게 측정됩니다. 가운데 한 번으로 끝내지 말고 안쪽과 바깥쪽, 둘레의 여러 지점에서 재는 게 좋습니다.
예를 들어 바깥쪽이 3.5㎜인데 안쪽이 1.8㎜라면 평균값을 내서 안심할 상황은 아닙니다. 가장 많이 닳은 곳을 기준으로 점검해야 합니다. 측정값이 1.6㎜에 가깝거나 돌기와 바닥면의 높이가 거의 같다면 교체 일정을 잡을 시점입니다. 측정기마다 읽는 방식이 조금씩 다르니 눈금을 읽기 전 영점이 맞는지도 확인하면 좋습니다.
1.6㎜까지 기다리기보다 운행 조건을 함께 보기
홈이 얕아질수록 빗물을 밖으로 밀어내기 어려워집니다. 국토교통부가 소개한 젖은 노면 제동 시험에서는 홈 깊이 7㎜ 타이어가 53m, 1.6㎜ 타이어가 91m에서 멈췄습니다. 특정 속도와 시험 조건에서 나온 값이라 내 차의 제동거리를 그대로 예측할 수는 없지만, 빗길에서 마모 차이가 얼마나 크게 느껴질 수 있는지는 보여줍니다.
고속도로를 자주 달리거나 장마철 운행이 많다면 1.6㎜에 닿기 전에 교체를 검토하는 편이 낫습니다. 차량 설명서에 더 이른 점검·교체 권고가 있다면 그 기준도 함께 보세요. 홈 깊이가 충분해도 옆면이 부풀었거나 갈라짐이 심하고, 코드가 보이는 손상이 있다면 마모한계선과 별개로 정비가 필요합니다.
타이어 값이 부담스러울 때일수록 ‘조금 더 탈 수 있겠지’ 싶은 마음이 듭니다. 그래도 네 바퀴의 가장 얕은 홈과 마모 표시를 직접 확인해 두면 교체 시점을 막연한 감이 아니라 눈에 보이는 상태로 판단할 수 있습니다.
