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조립을 오래 하다 보면 써멀구리스를 많이 바를수록 CPU가 더 시원해질 거라고 생각하는 분을 자주 만납니다. 실제로는 도포량보다 기존 구리스를 제대로 닦았는지, 쿨러가 고르게 밀착됐는지가 더 중요합니다. 처음 바를 때 헷갈리는 부분도 대부분 여기서 생깁니다.
바르기 전에 쿨러 바닥부터 확인합니다
새 쿨러라면 바닥에 회색 써멀구리스가 미리 발라져 있는지 먼저 보세요. 이미 도포돼 있다면 CPU에 구리스를 추가할 필요가 없습니다. 보호 필름이 붙어 있는 제품은 필름을 떼고 장착해야 합니다. 이 두 가지를 놓치면 구리스를 아무리 잘 발라도 온도가 높게 나올 수 있습니다.
기존 쿨러를 다시 장착한다면 PC 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑은 뒤, CPU 표면과 쿨러 바닥에 남은 구리스를 모두 닦습니다. 보풀 없는 천이나 전용 클리닝 티슈를 쓰면 편합니다. 굳은 자국은 천에 이소프로필알코올을 조금 묻혀 닦고, 표면이 마른 다음 작업하세요. 액체를 CPU 주변에 직접 붓거나 종이 가루가 남는 휴지로 문지르는 건 피하는 편이 좋습니다.
써멀구리스 바르는법은 양보다 위치가 중요합니다
일반적인 데스크톱 CPU라면 CPU 금속 덮개 중앙에 작은 점 하나를 짜고 쿨러를 수직으로 내려놓는 방식이 가장 간단합니다. 인텔도 쌀알에서 완두콩 정도의 소량을 중앙에 놓고, 쿨러의 압력으로 퍼지게 하는 방법을 안내합니다. 처음부터 덮개 전체를 회색으로 칠할 필요는 없습니다.
다만 CPU 크기와 구리스 종류에 따라 제조사 권장 방식은 달라집니다. 녹투아는 자사 NT-H2를 기준으로 작은 CPU에는 지름 3~4mm 정도의 중앙 점 하나, AM4·AM5·LGA1700처럼 면적이 더 큰 CPU에는 중앙 점 하나와 모서리 안쪽의 작은 점 네 개를 권장합니다. 이 수치를 모든 제품의 공통 규칙으로 외우기보다, 사용 중인 구리스와 쿨러 설명서에 도포 그림이 있다면 그쪽을 우선하는 게 정확합니다.
짜낸 구리스를 손가락이나 카드로 억지로 펴 바르지 않아도 됩니다. 점도가 높은 제품은 특히 잘 펴지지 않습니다. 아틱도 MX-6는 주걱으로 펴기보다 쿨러의 장착 압력을 이용하도록 안내합니다. 구리스가 덮개 밖으로 흘러넘칠 만큼 짰다면 양이 많은 겁니다. 남는 구리스가 냉각 성능을 더해 주지는 않습니다.
쿨러를 내린 뒤에는 고정 상태를 확인합니다
쿨러 바닥을 CPU 위에 수평으로 내려놓고 고정 장치를 조입니다. 나사 네 개를 쓰는 쿨러라면 한쪽을 끝까지 조인 다음 반대쪽으로 넘어가기보다, 대각선 순서로 조금씩 나눠 조이면 압력이 고르게 걸립니다. 쿨러가 밀리거나 한쪽이 들뜨지 않는지도 확인하세요. 힘으로 메인보드를 휘게 만들 필요는 없습니다.
장착 중 위치가 크게 틀어져 쿨러를 완전히 들어 올렸다면, 그대로 다시 누르기보다 양쪽 면의 구리스를 닦고 새로 바르는 편이 깔끔합니다. 떼어 낸 구리스를 재사용하면 퍼진 자리에 빈틈이 생길 수 있습니다. 쿨러 팬 케이블이 메인보드의 CPU 팬 단자에 연결됐는지 확인합니다. 이 케이블을 빼놓고 온도부터 보면 원인을 엉뚱한 곳에서 찾기 쉽습니다.
온도는 같은 조건에서 비교해야 합니다
장착 후에는 윈도우에서 유휴 상태와 게임 또는 작업 중 온도를 확인하세요. 재도포 전후를 비교한다면 같은 프로그램, 비슷한 실내 온도, 같은 팬 설정으로 보는 게 좋습니다. CPU 온도는 작업 부하와 소비 전력에 따라 계속 움직이므로 숫자 하나만 보고 성공이나 실패를 판단하기 어렵습니다.
재도포했는데도 온도가 유독 높거나 팬 소음이 그대로라면 구리스를 한 번 더 짜기 전에 쿨러 고정 상태, 보호 필름, 팬 회전 여부를 먼저 확인합니다. 몇 년 쓴 PC라면 방열판 먼지와 케이스 공기 흐름도 함께 봐야 하고요. 제가 조립할 때도 구리스 모양을 예쁘게 만드는 데 시간을 쓰기보다, 깨끗한 접촉면과 흔들림 없는 장착에 더 신경을 씁니다. 실제 사용 온도에 영향을 주는 건 대개 그쪽입니다.
