얼마 전 상담에서 40대 직장인 고객이 7년째 넣고 있는 저축성보험 증권을 들고 오셨습니다. 매달 50만 원씩 냈으니 납입한 돈만 4,200만 원이었습니다. 그런데 해지환급금을 조회해보니 4,030만 원 정도였습니다. 고객은 “은행 예금보다 낫다고 해서 들었는데 왜 아직 원금도 안 되느냐”고 물으셨습니다. 저축성보험 상담에서 가장 자주 나오는 장면입니다.
저축성보험은 나쁜 상품이라고 단정할 수 없습니다. 다만 예금처럼 생각하고 가입하면 실망할 가능성이 큽니다. 보험은 구조상 초기에 사업비가 빠지고, 장기간 유지해야 세제 혜택이 살아납니다. 그래서 가입 전에는 금리보다 먼저 몇 가지 숫자를 확인해야 합니다.
1. 원금 회복 시점부터 확인해야 합니다
저축성보험 설명을 들을 때 많은 분들이 공시이율, 최저보증이율, 비과세라는 단어에 먼저 끌립니다. 그런데 현장에서 제가 먼저 보는 것은 해지환급률입니다. 몇 년 차에 낸 돈을 회복하는지 봐야 합니다.
예를 들어 월 50만 원씩 10년 납입하는 상품이라면 총 납입보험료는 6,000만 원입니다. 3년 뒤 납입액은 1,800만 원인데 해지환급금이 1,600만 원대일 수 있습니다. 5년 뒤에도 100%가 안 되는 상품이 있습니다. 상품마다 다르지만, 저축성보험은 가입 초기에 계약 체결 비용과 관리 비용이 반영되기 때문입니다.
상담할 때 저는 고객에게 이렇게 계산해드립니다. “이 돈을 3년 안에 쓸 가능성이 20%라도 있으면 이 상품은 맞지 않습니다.” 자녀 학자금, 전세 보증금, 사업자금처럼 사용 시점이 흔들릴 수 있는 돈이라면 저축성보험보다 예금, 적금, 단기채권형 상품처럼 중도해지 손실이 작은 쪽이 낫습니다.
2. 비과세는 10년만 채우면 되는 게 아닙니다
저축성보험의 가장 큰 장점으로 비과세가 자주 언급됩니다. 국세청 안내 기준으로 저축성보험에서 낸 보험료보다 더 받은 금액, 즉 보험차익은 원칙적으로 이자소득으로 봅니다. 일반 이자소득세율은 지방소득세 포함 15.4%입니다. 다만 일정 요건을 맞추면 보험차익에 세금을 매기지 않습니다.
- 월적립식은 보험기간 10년 이상, 보험료 납입기간 5년 이상이어야 합니다.
- 월 납입보험료는 전 금융기관 합산 기준으로 150만 원 이하여야 합니다.
- 일시납은 10년 이상 유지하고, 1인당 전 금융기관 합산 보험료가 1억 원 이하여야 합니다.
- 중도 인출, 증액, 계약 변경은 비과세 요건에 영향을 줄 수 있어 가입 회사에 확인이 필요합니다.
여기서 자주 생기는 착각이 있습니다. A보험사에 월 100만 원, B보험사에 월 80만 원을 넣으면 각각은 150만 원 이하니까 괜찮다고 생각하는 겁니다. 실제 기준은 개인별 합산입니다. 합계 월 180만 원이면 한도를 넘을 수 있습니다. 일시납도 마찬가지입니다. 여러 보험사에 나눠 넣어도 1인당 합산 한도로 봐야 합니다.
3. 공시이율 3%와 실제 수익률은 다릅니다
공시이율 3%라는 말을 들으면 예금금리 3%와 비슷하게 받아들이는 분들이 많습니다. 그런데 저축성보험의 공시이율은 적립되는 보험료 부분에 적용됩니다. 내가 낸 보험료 전액이 곧바로 같은 이율로 굴러간다고 보면 안 됩니다.
간단히 보겠습니다. 월 100만 원씩 10년 납입하면 총 납입액은 1억 2,000만 원입니다. 그런데 초기에 사업비가 빠지고 위험보험료나 계약관리 비용이 반영되면 실제 적립되는 금액은 납입액보다 작습니다. 그래서 공시이율이 3%여도 가입자가 체감하는 연환산 수익률은 그보다 낮을 수 있습니다.
보험설계서에서 반드시 봐야 할 숫자는 세 가지입니다. 5년 해지환급금, 10년 해지환급금, 만기환급금입니다. 여기에 총 납입보험료를 나눠보면 대략적인 환급률이 나옵니다. 10년 뒤 환급률이 108%라면 단순히 10년 동안 8% 늘어난 겁니다. 연평균으로 보면 기대보다 낮게 느껴질 수 있습니다.
4. 저축성보험이 맞는 사람은 따로 있습니다
저축성보험은 유동성이 낮은 대신 장기 유지와 세제 혜택을 전제로 설계된 상품입니다. 그래서 모든 사람에게 맞지 않습니다. 저는 다음 조건을 꽤 엄격하게 봅니다.
- 최소 10년 동안 건드리지 않아도 되는 돈이어야 합니다.
- 비상금 6개월 치 생활비는 별도로 있어야 합니다.
- 주택 구입, 전세 이동, 자녀 교육비 같은 큰 지출 일정이 어느 정도 분리돼 있어야 합니다.
- 연금저축, IRP, 예금, 적금과 비교했을 때 저축성보험을 선택할 이유가 분명해야 합니다.
예를 들어 월 소득 500만 원인 가정이 생활비와 대출 원리금을 내고 남는 돈이 월 80만 원이라고 해보겠습니다. 이 중 70만 원을 저축성보험에 넣으면 구조가 너무 빡빡합니다. 갑자기 자동차 수리비나 병원비가 생기면 보험을 깨야 할 수 있습니다. 이 경우 월 20만~30만 원 정도만 장기자금으로 배정하고, 나머지는 예금이나 적금으로 두는 편이 현실적입니다.
반대로 이미 비상금이 있고, 10년 이상 묶어도 되는 여유자금이 있으며, 금융소득 종합과세나 은퇴 후 현금흐름까지 고민하는 분이라면 저축성보험이 역할을 할 수 있습니다. 특히 변동성이 큰 투자상품을 불편해하는 분에게는 강제저축 장치가 되기도 합니다.
5. 가입 전 이 4개 문장은 꼭 물어봐야 합니다
상품 설명을 들을 때 어려운 용어를 다 이해하려고 애쓰지 않아도 됩니다. 대신 아래 질문에는 숫자로 답을 받아야 합니다.
- 제가 낸 원금은 몇 년 차에 회복됩니까?
- 10년 유지 시 예상 환급금은 총 납입액 대비 몇 퍼센트입니까?
- 중도 인출이나 보험료 변경을 하면 비과세 요건에 문제가 생깁니까?
- 공시이율이 내려가도 적용되는 최저보증이율은 몇 퍼센트입니까?
여기서 답변이 흐릿하면 가입을 서두를 이유가 없습니다. “대략 괜찮다”, “장기적으로 유리하다”는 말보다 설계서의 숫자가 더 중요합니다. 특히 최저보증이율은 금리가 낮아졌을 때 방어선 역할을 하지만, 그 역시 사업비 차감 전후 구조를 같이 봐야 의미가 있습니다.
저축성보험은 예금보다 복잡하고, 펀드보다 조용하며, 연금보다 목적이 애매해 보일 때가 있습니다. 그래서 더더욱 가입 목적을 좁혀야 합니다. 단기 목돈 마련이면 적금이 낫고, 세액공제가 목적이면 연금저축이나 IRP가 먼저일 수 있습니다. 장기 비과세 현금흐름과 강제저축이 필요할 때 저축성보험을 후보에 올리는 순서가 자연스럽습니다.
제가 가족에게 권한다면 첫마디는 상품명이 아니라 기간입니다. “이 돈을 10년 동안 정말 안 쓸 수 있느냐”를 먼저 묻겠습니다. 그 질문에 자신 있게 답할 수 있을 때만 저축성보험의 장점이 살아납니다. 금리보다 오래 버틸 수 있는 돈인지가 먼저입니다.
