문짝 하나 붙여보면 감이 옵니다
얼마 전 지인이 누렇게 변한 방문을 바꾸고 싶다며 사진을 보내왔습니다. 문짝 교체 견적은 생각보다 컸고, 페인트는 건조 시간이 부담된다고 하더군요. 그래서 제가 먼저 권한 게 인테리어필름이었습니다. 다만 여기서 꼭 말하고 싶은 게 있습니다. 인테리어필름은 스티커처럼 쓱 붙이면 끝나는 재료가 아닙니다. 표면 손질, 재단, 모서리 처리에서 시간이 꽤 걸립니다.
초보라면 싱크대 전체나 현관문 안쪽부터 시작하지 않는 게 좋습니다. 방문 한 짝, 서랍 앞판, 작은 선반처럼 평평한 면에서 시작해야 손에 감이 옵니다. 방문 한 짝 기준으로 재료비는 필름 품질에 따라 대략 2만 원에서 5만 원 정도 잡으면 됩니다. 헤라, 커터칼, 프라이머, 사포까지 새로 사면 2만 원 정도 더 들어갑니다. 작업 시간은 처음이면 3시간은 잡아야 합니다. 손 빠른 사람도 준비와 청소까지 넣으면 1시간 만에 끝내기 어렵습니다.
준비물은 적게 보이지만 빠지면 작업이 멈춥니다
인테리어필름 작업에서 제일 많이 하는 실수가 필름만 사고 시작하는 겁니다. 필름은 마지막에 붙이는 재료입니다. 그 전에 표면을 평평하게 만들고, 먼지를 없애고, 접착이 약한 부분에 프라이머를 발라야 합니다.
- 인테리어필름: 작업 면보다 가로세로 5cm 이상 여유 있게 준비
- 플라스틱 헤라: 기포를 밀어내는 용도
- 날이 잘 드는 커터칼: 무딘 칼은 모서리를 뜯어 먹습니다
- 쇠자 또는 긴 자: 직선 재단용
- 사포 220방 전후: 튀어나온 칠, 오염, 흠집 정돈
- 프라이머: 모서리, 합판 단면, 접착이 약한 면에 사용
- 마른 걸레와 알코올 티슈: 먼지와 기름기 제거
- 드라이어 또는 열풍기: 곡면과 모서리 접착 보강
열풍기는 있으면 편하지만 처음부터 꼭 살 필요는 없습니다. 작은 문짝이나 선반 정도는 가정용 드라이어로도 됩니다. 다만 현관문, 싱크대 문 여러 장, 곡면 몰딩까지 하려면 열풍기를 빌리거나 하나 장만하는 편이 낫습니다. 열을 너무 세게 주면 필름이 늘어나 무늬가 휘니 가까이 대고 오래 지지는 방식은 피해야 합니다.
붙이기 전 표면 손질이 절반입니다
제가 11년 동안 셀프 시공을 하면서 제일 많이 망한 부분이 바로 준비 과정 생략이었습니다. 먼지가 조금 있어도 붙겠지, 작은 요철은 가려지겠지 싶었는데 결과는 반대였습니다. 인테리어필름은 얇아서 밑면 상태가 그대로 올라옵니다. 작은 모래알 같은 먼지도 빛 받으면 볼록하게 보입니다.
먼저 손잡이, 경첩, 걸림쇠처럼 뗄 수 있는 부속은 최대한 분리합니다. 붙인 뒤 칼로 빙 둘러 따는 것보다 떼고 작업하는 쪽이 훨씬 깔끔합니다. 오래된 시트지가 이미 붙어 있다면 들뜬 부분을 잘라내고, 접착제가 끈적하게 남은 곳은 제거해야 합니다. 표면이 반질반질한 하이그로시라면 사포로 아주 살짝 흠집을 내듯 문질러 접착면을 만들어줍니다.
프라이머는 전체에 듬뿍 바르는 재료가 아닙니다. 특히 모서리, 필름이 접혀 들어가는 안쪽, MDF 단면처럼 접착이 약한 곳에 얇게 바르는 정도면 됩니다. 많이 바르면 오히려 얼룩처럼 남거나 끈적임이 오래 갈 수 있습니다. 바른 뒤에는 손으로 만졌을 때 축축하지 않을 만큼 기다렸다가 붙입니다.
재단은 크게, 붙일 때는 조금씩
필름은 딱 맞게 자르면 거의 실패합니다. 붙이다 보면 2~3mm는 쉽게 틀어집니다. 그래서 처음 재단할 때는 작업 면보다 사방 3~5cm 크게 자릅니다. 문짝처럼 큰 면은 바닥에 필름을 펼치고, 뒷종이에 연필로 표시한 뒤 자르면 편합니다. 이때 바닥 먼지도 조심해야 합니다. 필름 접착면에 먼지가 붙으면 떼어내기 번거롭습니다.
붙일 때는 뒷종이를 한 번에 다 떼지 않습니다. 위쪽 10cm 정도만 먼저 벗기고 위치를 잡은 뒤, 헤라로 가운데에서 바깥쪽으로 밀어줍니다. 그다음 뒷종이를 조금씩 당기면서 붙입니다. 기포가 생기면 바로 손톱으로 누르지 말고 헤라로 가장자리 쪽으로 밀어냅니다. 이미 넓게 붙은 뒤 가운데 갇힌 기포는 바늘로 아주 작게 구멍을 내고 눌러 빼면 됩니다.
모서리는 인테리어필름의 실력이 티 나는 곳입니다. 직각 모서리는 손으로 꾹 접기보다 드라이어로 살짝 데운 뒤 당기지 말고 감싸듯 눌러야 합니다. 너무 잡아당기면 나중에 수축하면서 하얀 바탕이 보이거나 모서리가 들뜹니다. 코너는 겹치는 부분을 무리하게 두껍게 만들지 말고, 칼집을 작게 넣어 겹침을 줄이면 보기 좋습니다.
초보가 자주 막히는 지점
첫 번째는 손잡이 구멍입니다. 필름을 다 붙이고 손잡이 구멍을 찾느라 손으로 꾹꾹 누르다 보면 주변이 울 수 있습니다. 부속을 떼기 전에 사진을 찍고, 구멍 위치를 대략 표시해두면 편합니다. 필름을 붙인 뒤에는 뒤쪽에서 커터칼로 십자 모양을 작게 내고 손잡이를 끼우면 깔끔합니다.
두 번째는 나무무늬 방향입니다. 같은 필름이라도 문마다 무늬 방향이 다르면 생각보다 어색합니다. 방문은 세로결, 서랍장은 가로결처럼 기준을 정하고 시작해야 합니다. 여러 장을 붙일 때는 필름 롤에서 같은 방향으로 잘라야 색감과 결이 덜 튑니다.
세 번째는 욕심입니다. 하루에 싱크대 상하부장 전체를 끝내겠다고 시작하면 후반부에 칼질이 거칠어집니다. 저는 처음 하는 분에게 하루 작업량을 문짝 2~3장 정도로 잡으라고 말합니다. 손에 힘이 빠지면 모서리에서 사고가 납니다. 칼은 항상 새 날로 짧게 빼서 쓰고, 몸 쪽으로 당기는 절단은 피하는 게 좋습니다.
직접 해도 되는 곳과 맡기는 게 나은 곳
방문, 붙박이장 문, 서랍 앞판, 평평한 선반은 초보도 충분히 해볼 만합니다. 실패해도 다시 떼고 붙일 수 있고, 면이 단순해서 연습이 됩니다. 재료비도 비교적 낮아서 부담이 덜합니다.
반대로 현관문 외부, 욕실처럼 습기가 많은 곳, 열이 자주 닿는 주방 후드 주변은 신중해야 합니다. 특히 전기 콘센트 주변까지 필름을 넣겠다고 커버 안쪽을 만지는 건 권하지 않습니다. 전기는 차단기를 내렸다고 해도 구조를 모르면 위험합니다. 콘센트 교체나 배선 이동은 전문가 영역으로 보는 게 맞습니다.
싱크대 전체 리폼은 직접 할 수는 있지만 난도가 확 올라갑니다. 문짝 개수가 많고 손잡이, 경첩, 코너, 곡면이 섞이기 때문입니다. 비용을 아끼려면 문짝을 분리해서 평평한 작업대에서 붙이는 방식이 낫습니다. 그래도 상판, 벽면, 물 쓰는 주변까지 같이 바꾸려면 필름만으로 해결하려 하지 말고 방수와 내열성을 따로 따져야 합니다.
인테리어필름은 집 분위기를 빠르게 바꾸는 재료인 건 맞습니다. 그런데 빠르다는 말이 대충 해도 된다는 뜻은 아닙니다. 표면을 만져보고, 먼지를 닦고, 모서리에 시간을 쓰면 결과가 확 달라집니다. 처음부터 큰 공사를 잡기보다 작은 문 하나를 제대로 끝내보면, 다음 작업에서 어디에 돈을 쓰고 어디를 직접 할지 판단이 훨씬 쉬워집니다.
