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얼마 전 30평 아파트 도배·장판 견적 두 장을 같이 봤습니다. 한쪽은 210만 원, 다른 쪽은 330만 원이었죠. 처음엔 자재 차이인가 싶었는데, 싼 견적에는 기존 장판 철거와 폐기물 처리, 벽면 보수가 빠져 있었습니다. 12년 동안 이런 견적을 보다 보니 금액보다 먼저 읽게 되는 게 있습니다. 어디까지 해주는 가격인지입니다.
30평이라는 숫자부터 맞춰야 합니다
도배 장판 비용 30평을 검색해서 나온 금액은 출발점 정도로만 봐야 합니다. 같은 ‘30평’이라도 공급면적 30평인지, 전용면적 30평인지에 따라 집 크기가 다릅니다. 도배는 바닥 면적만큼 벽지를 붙이는 작업도 아닙니다. 방 개수, 천장 높이, 확장한 발코니, 붙박이장 뒤쪽 시공 여부에 따라 필요한 자재와 인력이 달라집니다.
장판도 마찬가지입니다. 바닥 전체를 까는지, 방만 까는지부터 다릅니다. 거실이 마루이고 방 세 개만 장판을 바꾸는 집과 거실·주방·방을 모두 바꾸는 집을 같은 30평 견적으로 비교하면 숫자가 틀어집니다. 문의할 때는 ‘공급면적 30평, 방 세 개, 거실 포함 전체 시공’처럼 범위를 먼저 적어주는 편이 빠릅니다.
예산을 잡는다면 빈집의 30평형 아파트 전체 시공을 기준으로, 합지 도배와 기본 장판은 200만 원대 초중반부터, 실크 벽지와 두꺼운 장판을 고르면 300만 원대 이상까지 열어두는 게 현실적입니다. 공개된 시공업체 예상표에서도 공급면적 30평의 천장 포함 도배만 합지 약 120만 원, 실크 약 195만 원으로 차이가 납니다. 여기에 장판 비용이 더해집니다. 이 숫자는 확정 단가가 아닙니다. 지역, 자재 제품, 기존 바닥 상태에 따라 방문 견적이 달라집니다.
견적서는 이 순서로 읽습니다
첫째는 시공 범위입니다. 도배가 벽만인지 천장까지인지, 장판은 거실·주방·방 중 어디에 까는지 표시돼 있어야 합니다. 베란다 확장 부분과 붙박이장 안쪽도 서로 말이 엇갈리기 쉬운 곳입니다. ‘전체’라는 말 하나로 넘기지 말고 공간 이름을 적어두는 게 낫습니다.
둘째는 자재입니다. 벽지는 합지인지 실크인지, 장판은 두께가 몇 밀리미터인지 확인합니다. 제품명이나 품번까지 견적서에 남겨야 나중에 다른 제품이 들어왔는지 확인할 수 있습니다. ‘고급 장판’ 같은 표현은 비교 기준이 못 됩니다. 장판은 두께만 높인다고 모든 집에 맞는 것도 아닙니다. 문 아래 여유 공간이나 기존 바닥 높이도 봐야 합니다.
셋째는 바탕 작업과 철거입니다. 기존 벽지를 걷어내는지, 들뜬 부분만 손보는지, 곰팡이 자국은 원인 확인 후 어떻게 처리하는지 물어야 합니다. 바닥이 고르지 않다면 퍼티나 면 작업이 필요한지 확인하고요. 새 벽지와 장판을 좋은 것으로 골라도 바탕이 불량하면 이음매가 벌어지거나 바닥 굴곡이 드러납니다.
넷째는 인건비 외 비용입니다. 가구 이동과 보양, 철거한 자재의 반출·폐기, 몰딩과 걸레받이 손질, 문턱 마감, 부가세가 총액에 들어 있는지 한 줄씩 확인합니다. 견적서에 ‘별도’라고 적힌 항목은 예상 금액이나 계산 기준까지 받아두는 게 좋습니다. 현장에서 필요하면 협의한다는 문구만으로는 얼마가 붙을지 알 수 없습니다.
추가금은 현장을 보기 전부터 줄일 수 있습니다
전화로만 받은 최저가는 집 상태가 빠진 가격일 때가 많습니다. 특히 거주 중인 집은 침대와 장롱을 옮기고 다시 놓는 시간, 먼지 보양, 시공 공간 확보가 필요합니다. 빈집 기준 가격과 바로 비교하면 안 됩니다. 오래된 아파트는 장판을 걷은 뒤 바닥 균열이나 습기가 드러날 수도 있습니다. 이런 작업까지 전화 한 통으로 확정하기는 어렵죠.
견적을 받을 때는 같은 조건을 두세 곳에 보내고, 가능하면 현장 확인 후 항목별 금액을 다시 받습니다. 예를 들어 A 업체 230만 원에는 장판 철거 25만 원과 폐기물 처리가 포함되고, B 업체 205만 원에는 두 항목이 별도라면 둘의 차이는 25만 원이라고 단정할 수 없습니다. B 업체에 별도 비용을 더해 같은 범위의 총액으로 맞춰봐야 합니다. 비교표는 총액, 벽지 제품, 장판 제품과 두께, 철거, 바탕 보수, 폐기물, 가구 이동 정도만 적어도 충분합니다.
현장에서 추가 작업이 발견되면 작업 전에 상태 사진과 추가 금액을 받아야 합니다. 누가 봐도 필요한 보수인지, 원래 견적의 작업과 겹치지는 않는지 확인한 뒤 문자로 동의 여부를 남기세요. 말로만 합의하면 시공 후 ‘그때 설명했다’는 식으로 다투기 쉽습니다. 추가 작업을 하지 않을 때 생길 수 있는 마감 문제도 함께 설명받아야 선택할 수 있습니다.
시공 뒤 문제는 사진과 계약서로 요구합니다
계약서에는 작업 날짜, 시공 구역, 자재 제품명, 총액과 지급 시점, 추가 작업 승인 방식, 하자보수 연락처를 남기는 게 좋습니다. 한국소비자원도 인테리어 공사 분쟁을 줄이려면 자재와 규격을 상세히 적은 계약서가 필요하다고 안내합니다. 업체 이름보다 실제 시공 책임자와 하자 접수 방법을 아는 게 나중에는 더 쓸모 있습니다.
작업이 끝나면 낮에 벽지 이음매와 모서리, 콘센트 주변을 보고, 장판은 문 앞과 걸레받이 아래, 이음부를 확인합니다. 풀기가 마르면서 생기는 일시적인 변화도 있으니 발견한 부분은 날짜가 보이게 사진을 찍어두고 업체에 구체적으로 전달하세요. ‘마감이 이상하다’보다 ‘안방 창가 벽지 이음매가 벌어졌다’가 처리하기 쉽습니다.
보수를 요청할 때는 계약서와 사진을 보내고 방문 가능 날짜와 처리 방법을 문자로 받는 편이 좋습니다. 원인이 시공인지, 기존 누수나 결로인지 다투는 경우라면 시공 전후 사진이 특히 중요합니다. 업체와 협의가 이어지지 않으면 1372 소비자상담센터나 한국소비자원의 상담 절차를 이용할 수 있습니다. 결국 30평 도배·장판 견적에서 아끼기 좋은 돈은 필요한 공정을 빼서 낮춘 금액이 아니라, 같은 작업을 두 번 하지 않게 만드는 확인 비용이라고 생각합니다.
