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가계부를 오래 쓰다 보니 연말정산 때 아쉬웠던 마음이 다음 달 고정지출로 이어지는 경우를 자주 봤습니다. 연금저축계좌도 그렇습니다. 세액공제가 반가워서 납입액을 크게 잡았다가 생활비가 빠듯해지면 오래 이어가기 어렵습니다. 저는 먼저 매달 얼마를 남길 수 있는지부터 계산합니다.
1. 세액공제 한도보다 월 여유자금을 먼저 봅니다
국세청 기준으로 연금저축계좌의 세액공제 대상 납입액은 연 600만원까지입니다. 개인형 퇴직연금인 IRP 등 퇴직연금계좌와 합치면 연 900만원까지 공제 대상이 될 수 있습니다. 연금저축만으로 900만원을 채워도 전액이 공제 대상이 되는 것은 아닙니다.
연 600만원을 채우려면 매달 50만원입니다. 그런데 월급에서 월세, 식비, 보험료를 빼고 남는 돈이 25만원이라면 50만원 납입은 예산에 맞지 않습니다. 월 20만원씩 12개월 넣으면 연 240만원입니다. 한도보다 적어도 꾸준히 낼 수 있는 금액이라면 충분히 출발점이 됩니다.
가령 월 실수령액 300만원인 집에서 고정비 170만원, 식비와 교통비 70만원, 비정기 지출을 위한 적립금 30만원을 잡으면 남는 돈은 30만원입니다. 이때 30만원을 전부 연금에 넣기보다 예상치 못한 병원비나 경조사비를 감당할 현금이 있는지 먼저 살펴야 합니다. 비상금이 부족하다면 월 10만~20만원부터 시작해도 됩니다.
2. 돌려받을 세금은 사람마다 다릅니다
연금저축계좌에 넣은 돈이 그대로 환급되는 것은 아닙니다. 총급여가 5,500만원 이하인 근로자는 공제 대상 납입액에 15%, 그보다 높으면 12%의 세액공제율이 적용됩니다. 지방소득세까지 포함해 흔히 말하는 비율은 각각 16.5%, 13.2%입니다. 종합소득이 있는 사람에게는 총급여 대신 종합소득금액 4,500만원을 기준으로 공제율을 구분합니다.
월 20만원씩 연 240만원을 넣었다면 지방소득세를 포함한 계산상 공제액은 16.5% 구간에서 39만 6천원, 13.2% 구간에서 31만 6,800원입니다. 다만 이것이 누구에게나 그대로 입금되는 환급액은 아닙니다. 이미 낼 세금이 적거나 다른 공제로 세금이 줄었다면 실제 혜택은 계산액보다 작을 수 있습니다. 연말정산 결과와 예상 세액을 함께 봐야 숫자가 현실에 가까워집니다.
3. 급히 쓸 돈이라면 계좌 밖에 둡니다
연금저축계좌는 이름처럼 오래 둘 돈을 위한 계좌입니다. 일반적으로 55세 이후, 가입일부터 5년이 지난 뒤 연금수령을 신청하고 정해진 한도 안에서 꺼내야 연금으로 받는 요건에 맞습니다. 나이만 채웠다고 언제든 전액을 같은 방식으로 인출할 수 있는 것은 아닙니다.
그 전에 돈을 꺼내면 세액공제를 받은 납입액과 운용수익에는 연금 외 수령에 따른 세금이 붙을 수 있습니다. 반면 세액공제를 받지 않은 납입액은 인출 시 과세 대상에서 제외되는 등 돈의 성격에 따라 처리가 다릅니다. 해지를 결정하기 전에 금융회사에서 과거 공제 내역과 예상 세금을 확인하는 편이 안전합니다.
그래서 1~2년 안에 쓸 이사비, 자동차 수리비, 자녀 교육비까지 이 계좌에 넣지는 않습니다. 가계부에서 ‘언제 쓸 돈인가’를 한 줄 적어 두면 구분이 쉬워집니다. 가까운 지출은 꺼내 쓰기 쉬운 곳에, 연금저축에는 오래 묶어 둘 수 있는 돈만 배정하는 방식입니다.
4. 납입액을 정한 다음 운용 방식을 고릅니다
계좌를 열고 돈을 넣는 것과 그 돈을 어떻게 운용할지는 별개의 결정입니다. 선택한 상품에 따라 수익률과 손실 가능성, 수수료가 달라집니다. 세액공제를 받는다고 투자 손실까지 없어지는 것은 아닙니다. 가입 화면에서는 상품 이름보다 비용과 위험 수준을 먼저 읽는 편이 좋습니다.
저라면 처음부터 연 600만원을 목표로 걸어 두지 않겠습니다. 월 10만원을 석 달 넣어 보고, 그동안 생활비 통장이 흔들리지 않았다면 15만원이나 20만원으로 올리겠습니다. 반대로 비정기 지출 때문에 카드값을 다음 달로 넘기고 있다면 납입액을 낮추는 게 자연스럽습니다. 연금저축계좌는 오래 이어갈수록 의미가 있는 통장입니다. 가계부에 무리 없이 남는 금액이 그 출발선이라고 생각합니다.
