가벽설치비용 줄이려면 어디까지 직접 해야 할까

작은 방을 둘로 나누고 싶다는 부탁을 받을 때마다 먼저 줄자부터 꺼냅니다. 사진에는 벽 한 장만 보이지만, 실제 비용은 벽 길이보다 문과 마감에서 크게 벌어지거든요. 저도 처음 가벽을 세웠을 때 석고보드 값만 계산했다가 퍼티, 운반비, 걸레받이까지 뒤늦게 더한 적이 있습니다.

가벽설치비용은 어느 정도 잡아야 할까

숨고의 가벽·파티션 인테리어 예상 견적은 건당 평균 80만 원, 범위는 30만~280만 원입니다. 파티션과 여러 형태의 가벽이 함께 들어간 수치라 우리 집 고정식 가벽의 확정 가격으로 보면 안 됩니다. 폭 3m, 높이 2.3m 정도의 직선 벽을 계획한다면 우선 현장 실측 견적을 받고, 문·도배·철거가 포함됐는지 따로 확인하는 편이 정확합니다.

예를 들어 목재 골조에 석고보드를 붙이고 문 없이 도배 전 상태로 끝내는 작업은, 가벽 길이 1m당 18만 원을 제시한 공개 시공 단가가 있습니다. 이 기준으로 3m를 계산하면 54만 원입니다. 다만 운반, 기존 몰딩 손보기, 퍼티와 도배가 별도라면 실제 지출은 더 커집니다. 같은 길이여도 천장이 높거나 바닥이 고르지 않으면 작업 시간이 늘어납니다.

• 문 없는 직선 가벽: 골조, 보드 겹수, 양면 시공 여부를 먼저 확인
• 방처럼 쓰는 가벽: 문틀과 문짝, 차음재, 양쪽 마감 비용까지 확인
• 현관 유리 가벽: 유리 종류와 프레임, 설치 조건을 따로 견적

업체 견적이 짧은 벽인데도 생각보다 높게 나오는 이유가 있습니다. 목수가 자재를 싣고 와서 보양하고, 작업하고, 남은 자재를 치우는 시간은 벽 길이가 절반이 되어도 절반으로 줄지 않습니다. 면적당 가격만 비교하면 작은 공사에서 자꾸 계산이 어긋납니다.

직접 만들 때도 자재비만 세면 부족하다

폭 3m, 높이 2.3m 벽의 한쪽 면은 6.9㎡입니다. 양면에 보드를 한 겹씩 붙이면 필요한 면적은 13.8㎡죠. 900×1800mm 석고보드 한 장이 1.62㎡이니 이론상 아홉 장이지만, 자투리와 파손을 생각하면 열 장 이상으로 계산하는 게 편합니다. 건자재톡의 일반 석고보드 공개 단가는 이 규격 한 장에 3천 원대입니다. 보드만 보면 싸 보이는 이유입니다.

실제 장바구니에는 각재 또는 스터드, 피스, 앙카, 보드 이음 테이프, 퍼티, 사포, 도배지나 페인트가 함께 들어갑니다. 보드를 두 겹으로 붙이면 보드와 피스 수량도 늘고, 문을 달 위치라면 문틀을 받칠 골조도 더 튼튼해야 합니다. 배송비와 남는 자재 처리 비용도 빠뜨리기 쉽습니다. 저는 자재 목록을 적은 뒤 절단 손실분을 조금 더하고, 배송 조건을 확인한 다음 업체 견적과 비교합니다.

도구도 따로 봐야 합니다. 줄자, 수평계, 스터드 탐지기, 드릴·드라이버, 보드칼, 퍼티 헤라가 기본입니다. 드릴을 앞으로 자주 쓸 계획이 없다면 구매보다 대여가 낫습니다. 대신 긴 보드를 운반할 차량이 없거나 혼자 천장 쪽 보드를 잡아야 한다면, 도구를 빌려도 일이 크게 쉬워지지는 않습니다. 보드 절단 때는 분진이 나므로 보안경과 방진 마스크를 챙기고 주변을 보양해야 합니다.

작업 시간은 퍼티가 마르는 날까지 계산한다

작은 직선 가벽도 하루에 모든 마감이 끝난다고 잡지는 않습니다. 첫날은 위치 표시와 보양, 골조 고정, 보드 부착에 쓰기 쉽습니다. 이후 이음새에 테이프와 퍼티를 바르고 충분히 건조시킨 다음 사포질을 합니다. 표면이 고르지 않으면 퍼티를 한 번 더 해야 하죠. 도배나 페인트까지 하면 건조 시간을 포함해 이틀에서 사흘 이상 여유를 두는 편이 현실적입니다. 습도와 제품 안내에 따라 대기 시간은 달라집니다.

제가 가장 자주 본 실패는 벽이 비뚤어진 것보다 마감이 갈라지는 경우였습니다. 바닥과 천장의 고정 위치를 제대로 확인하지 않고 세우거나, 보드 이음새에 테이프를 생략하면 나중에 흔들림과 균열이 드러납니다. 석고보드에 선반이나 TV를 달 계획이라면 설치 전에 그 위치에 보강재를 넣어야 합니다. 완성된 벽에 보드용 앙카만 박아 무거운 물건을 거는 방식은 피하는 게 좋습니다.

어디까지 직접 하고 언제 맡겨야 할까

문이 없고, 기존 바닥과 천장에 안전하게 고정할 수 있는 단순한 직선 가벽이라면 목공 경험이 있는 사람은 직접 시도할 만합니다. 그래도 벽 안에 배관이나 배선이 있는지 확인하고, 공동주택이라면 관리사무소의 공사 절차와 작업 가능 시간을 먼저 확인해야 합니다. 임차 주택은 고정과 원상복구 범위를 집주인과 미리 맞춰 두는 편이 뒤탈이 적습니다.

문을 달아 방을 만들거나 유리를 끼우고, 천장 구조가 애매하거나 바닥 난방 배관 위치를 알 수 없다면 시공자를 부르는 쪽이 낫습니다. 특히 콘센트나 스위치를 옮기려고 벽 속 전선을 직접 연결해서는 안 됩니다. 전기 작업은 적절한 자격을 갖춘 시공자에게 맡기고, 수도 배관이 얽힌 자리도 현장 확인을 받으세요. 가벽 하나 세우려다 누수나 감전 위험까지 떠안을 이유는 없습니다.

견적을 받을 때는 가로·높이, 문 유무, 보드 겹수, 차음재, 최종 마감, 폐기물 처리와 운반비를 같은 조건으로 적어 보내면 비교가 쉬워집니다. 셀프로 비용을 아끼고 싶다면 골조까지 무리하기보다 보양과 페인트처럼 익숙한 마감을 맡는 방법도 있습니다. 저는 가벽이 얼마나 싸게 서느냐보다, 세운 뒤에도 흔들리지 않고 원하던 공간으로 잘 쓰이느냐를 먼저 봅니다.