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지난달 거실 한쪽에 작업 공간을 나누려고 가벽을 세웠습니다. 벽체를 세우는 시간보다 바닥과 천장에 어디를 고정할지 확인하는 데 더 오래 걸렸어요. 11년 동안 셀프 시공을 하면서 느낀 건, 가벽은 석고보드를 붙이는 손재주보다 처음 위치를 잡는 일이 훨씬 중요하다는 겁니다.
가벽을 세우기 전에 확인할 것
여기서 말하는 가벽은 방 안을 나누는 비내력 칸막이입니다. 기존 벽을 철거하거나 건물 구조를 바꾸는 작업과는 다릅니다. 아래 예시는 폭 1.8m, 높이 2.3m의 곧은 벽을 만들고 양쪽에 석고보드를 붙이는 경우예요. 문이나 유리창, 콘센트는 넣지 않습니다. 이 정도도 천장에 매달린 마감재만 보인다면 혼자 진행할 범위가 아닙니다.
먼저 바닥에 마스킹테이프로 벽의 폭을 표시하고, 사람이 지나갈 폭과 가구 문이 열리는 방향을 확인합니다. 선반 하나를 놓아 보고 동선을 걸어 보면 도면에서 놓친 답답함이 바로 드러나요. 창을 가리거나 환기구를 막는 위치도 피해야 합니다. 전세나 월세라면 바닥과 천장에 구멍을 내기 전에 임대인과 원상복구 범위를 확인하는 편이 좋습니다.
고정할 바탕은 더 중요합니다. 천장 석고보드나 마루판만 붙잡고 세우면 벽이 흔들릴 수 있어요. 바닥 난방 배관, 전선, 수도 배관의 위치를 모르는 상태에서 구멍을 뚫어서도 안 됩니다. 관리사무소 도면이나 시공 기록으로 확인되지 않으면 그 자리의 타공은 멈추세요. 고정 바탕을 확인할 수 없거나 방화 구획에 손댈 가능성이 있다면 시공업체에 현장을 보여주는 게 맞습니다.
재료비와 시간은 이 정도로 잡습니다
폭 1.8m, 높이 2.3m 벽 한 면을 기준으로 잡아 보겠습니다. 50형 금속 스터드와 런너, 양면에 붙일 12.5mm 석고보드, 나사, 틈새 테이프와 퍼티, 프라이머와 페인트가 기본 재료입니다. 석고보드는 900×2400mm 규격이면 양면에 최소 4장이 들어가지만, 절단 실수와 파손을 생각해 5~6장을 주문하는 편이 편합니다. 자재 규격과 두께에 맞는 나사를 판매처에 함께 확인하세요.
- 재료비: 벽체 자재와 도장재를 합쳐 대략 15만~30만 원. 배송비, 재단비, 현장 바탕에 맞는 앵커 비용은 별도로 달라집니다.
- 도구: 줄자, 수평계 또는 레이저 레벨, 금속 절단 가위, 드라이버, 커터칼, 퍼티칼, 사포, 집진 가능한 청소기. 전동 드라이버와 레이저 레벨은 이번 한 번 쓴다면 빌려도 됩니다.
- 작업 시간: 위치 확인과 자재 준비 2~3시간, 골조와 보드 시공 5~8시간, 퍼티와 샌딩 및 도장 4~6시간. 퍼티와 페인트가 마르는 시간을 포함하면 적어도 2~3일은 비워 두세요.
이 금액은 단순한 직선 벽의 재료비 예상치입니다. 문을 달거나 방음재를 채우고, 벽에 무거운 물건까지 걸 계획이라면 자재와 구조가 달라집니다. 자재를 결제하기 전에 실제 천장 높이를 양 끝과 가운데에서 재세요. 바닥과 천장이 생각보다 평평하지 않아 절단 길이가 달라지는 집이 많습니다.
골조를 세우고 보드를 붙이는 순서
벽이 설 선을 바닥에 그리고 수직을 맞춰 천장으로 옮깁니다. 이때 양 끝만 찍지 말고 가운데에서도 선이 맞는지 확인하세요. 저는 처음 가벽을 만들 때 바닥 선만 믿고 런너를 고정했다가, 위쪽이 1cm 가까이 틀어져 다시 풀었습니다. 보드를 붙인 뒤에는 이런 오차를 감추기 어렵습니다.
고정 바탕과 배관 위치가 확인된 경우에만 바탕재에 맞는 고정재로 위아래 런너를 설치합니다. 제품 설명서의 고정 간격과 벽 높이 조건을 따르세요. 금속 스터드는 양 끝을 포함해 대략 450mm 간격으로 배치하면 이 예시 폭에서는 5개 지점이 됩니다. 다만 보드 규격과 제품별 권장 간격을 먼저 맞춰야 절단한 보드의 이음부가 골조 위에 걸립니다. 스터드가 비틀리거나 런너가 들뜨면 보드를 붙이기 전에 바로잡아야 합니다.
석고보드는 바닥에 딱 붙이지 않고 작은 간격을 두어 설치합니다. 한 사람이 큰 판을 세우고 나사를 박기는 꽤 힘들어요. 판을 잡아 줄 사람 한 명을 부르거나, 구매처에 필요한 크기로 재단해 달라고 하는 편이 안전하고 작업도 빨라집니다. 나사는 판의 종이를 찢지 않을 만큼만 들어가게 조절하고, 이음부와 모서리가 뜨지 않았는지 손으로 짚어 봅니다.
보드 이음부에는 테이프를 붙이고 퍼티를 얇게 여러 번 바릅니다. 두껍게 한 번에 메우면 마르는 시간이 길고 갈라지기 쉽습니다. 완전히 마른 뒤 샌딩하고 먼지를 걷어낸 다음 프라이머와 페인트를 칠합니다. 샌딩 먼지는 생각보다 멀리 날리니 문을 막고 환기와 방진 마스크를 챙기세요. 건식 벽체 시공 안내에서도 골조의 수직과 보드 이음부 위치를 먼저 맞추도록 안내하는 이유가 이 단계에서 드러납니다.
막히는 지점은 여기서 갈립니다
가벽에 선반이나 TV를 걸 생각이라면 보드를 붙이기 전에 위치와 하중을 정해야 합니다. 석고보드에 아무 앵커나 박아 무거운 물건을 거는 방식은 피하세요. 보강재와 골조에 하중이 전달되도록 처음부터 설계해야 하므로, 무게와 고정 방식을 판단하기 어렵다면 업체와 상의하는 게 낫습니다.
조명을 새로 달거나 벽 안으로 콘센트를 옮기는 일도 별개 작업입니다. 기존 전선을 찾아 임의로 연결하지 마세요. 전기 배선이 필요한 가벽이라면 전기 작업은 자격을 갖춘 전문가에게 맡기고, 벽을 닫기 전 필요한 위치를 함께 확인해야 합니다. 수도 배관을 옮겨야 하는 자리도 셀프 가벽설치 범위에서 빼는 게 맞습니다.
제 경험상 첫 가벽은 모양을 복잡하게 만드는 것보다 곧고 단단한 직선 벽 하나를 제대로 세우는 편이 만족도가 높았습니다. 벽이 설 자리를 테이프로 표시해 며칠 살아 보고, 고정할 바탕을 확실히 확인한 뒤 자재를 주문하세요. 그 두 단계에 쓴 시간이 나중에 벽을 다시 뜯는 시간을 아껴 줍니다.
