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몇 년 전 거실 한쪽에 작업 공간을 만들려고 가벽 파티션 자리를 테이프로 표시한 적이 있습니다. 폭 120cm면 충분할 줄 알았는데, 막상 의자를 뒤로 빼니 통로가 너무 좁더군요. 테이프를 20cm 옮기는 데는 1분이 걸렸습니다. 벽을 세운 뒤였다면 하루를 다시 써야 했겠죠. 가벽은 재료를 고르기 전에 어디에, 얼마나 막을지부터 정하는 게 좋습니다.
세우기 전에 바닥에 크기부터 그려보세요
먼저 파티션이 필요한 이유를 하나로 좁혀보세요. 현관에서 실내가 바로 보이는 걸 가릴지, 침대와 책상을 구분할지, 소리까지 줄이고 싶은지에 따라 구조가 달라집니다. 시선만 가릴 거라면 낮고 이동 가능한 제품으로도 충분합니다. 소리를 줄이려면 천장까지 닿는 구조와 틈 처리가 필요하지만, 일반적인 가벽 하나로 방음이 완성되지는 않습니다.
마스킹테이프로 바닥에 가벽의 폭과 두께를 표시하고 이틀 정도 생활해보는 게 제가 쓰는 방법입니다. 문이 끝까지 열리는지, 서랍을 뺄 수 있는지, 청소기와 빨래 건조대가 지나가는지 확인합니다. 창 앞을 막으면 낮에도 조명을 켜야 할 수 있고, 에어컨 바람길을 막으면 공간마다 온도가 달라집니다. 콘센트와 환기구도 가리지 않는 편이 좋습니다.
특히 임대 주택이라면 바닥과 천장에 구멍을 낼 수 있는지 먼저 확인해야 합니다. 천장 마감재의 겉면이 단단해 보여도 그 위에 고정할 구조가 있다는 뜻은 아닙니다. 바닥 난방 배관이 지나는 위치를 모르는 상태에서 바닥을 뚫는 일도 피해야 합니다.
이동식과 고정식은 쓰임이 다릅니다
처음 설치한다면 이동식 파티션, 선반형 제품, 천장과 바닥 사이를 누르는 압축봉형 제품부터 비교해볼 만합니다. 설치가 빠르고 원상복구도 편합니다. 대신 제품마다 허용 높이와 하중이 다르고, 바닥이 고르지 않거나 천장이 약하면 흔들릴 수 있습니다. 키가 큰 이동식 제품은 전도 방지 부품을 갖춘 제품을 고르고, 아이가 매달리거나 기대는 자리는 피하세요.
목재 틀에 판재를 붙이는 고정식 가벽은 크기와 마감을 원하는 대로 만들기 좋습니다. 하지만 바닥·벽·천장 중 어디에 힘을 전달할지 판단해야 하므로 난도가 올라갑니다. 석고보드는 표면 마감재이지, 무거운 선반을 붙일 구조재가 아닙니다. 선반이나 TV를 걸 계획이라면 그 하중을 받을 보강 위치까지 설계해야 합니다. 이런 용도라면 현장을 보는 시공업자에게 고정 방법을 맡기는 편이 안전합니다.
재료비보다 작업 시간을 넉넉히 잡으세요
예를 들어 폭 약 120cm, 높이 약 180cm인 이동식 파티션 하나를 조립한다면, 제품과 배송비를 합쳐 10만~25만 원 정도를 예산으로 잡고 비교할 수 있습니다. 이 숫자는 제가 작은 공간을 꾸밀 때 세우는 예산 예시입니다. 소재와 크기에 따라 실제 판매가는 크게 달라집니다. 조립과 위치 조정에는 혼자서 2~4시간 정도, 포장재 처리와 청소까지 하면 반나절을 비워두는 게 편합니다.
같은 크기를 목재 틀과 합판으로 만들면 목재, 판재, 피스, 퍼티, 사포, 페인트와 소모품을 따로 사야 합니다. 저는 작은 가벽 하나에도 재료비를 대략 15만~35만 원으로 잡습니다. 재단을 맡기는 비용과 배송비가 빠지기 쉬운 항목입니다. 집에 공구가 없다면 제품을 사는 쪽이 더 저렴할 수도 있습니다.
- 기본 준비물: 줄자, 연필, 수평계, 보안경, 장갑, 드라이버 또는 전동드릴
- 목재로 만들 때 추가할 것: 목재와 판재, 맞는 피스, 클램프, 사포, 퍼티, 도장 도구
- 시간 계획: 치수 확인과 재단 2~3시간, 조립 3~5시간, 면 다듬기와 도장 2~4시간에 건조 시간은 별도
전동드릴은 이 작업 하나 때문에 바로 살 필요가 없습니다. 주변에서 빌리거나 공구 대여를 이용해도 됩니다. 반면 수평계와 줄자는 작업 중 계속 쓰니 손에 익은 것을 준비하는 편이 좋습니다. 목재 재단도 판매처에 맡기면 집 안에 톱밥이 퍼지는 일을 많이 줄일 수 있습니다.
조립할 때 가장 자주 막히는 지점
목재 가벽을 직접 만든다면 먼저 바닥에서 틀을 맞춰보고 대각선 길이 두 개를 재보세요. 두 값이 다르면 직사각형이 비틀린 겁니다. 그 상태로 판재를 붙이면 한쪽 모서리가 들뜨고, 세워 놓았을 때 틈도 눈에 띕니다. 판재를 자르기 전에는 벽과 바닥이 완전히 직각이라고 가정하지 말고 설치할 자리의 위·아래 폭을 각각 재야 합니다.
피스를 박을 때 목재 끝이 갈라지는 것도 흔합니다. 끝에서 너무 가까운 곳을 피하고, 필요한 경우 먼저 작은 구멍을 내면 덜 갈라집니다. 판재 이음새는 퍼티를 한 번 두껍게 바르는 것보다 얇게 바르고 말린 뒤 다시 메우는 편이 표면을 다루기 쉽습니다. 페인트는 칠하는 시간보다 퍼티와 페인트가 마르기를 기다리는 시간이 길 수 있습니다. 그래서 ‘하루 완성’ 일정은 마감 품질까지 생각하면 빠듯합니다.
압축봉형을 고른 경우에도 조립 후 손으로 가볍게 흔들어 고정 상태를 확인하고, 제품 설명서에 적힌 설치 가능한 천장과 높이 조건을 지켜야 합니다. 흔들리는 상태를 장식품 무게로 눌러 해결하려 하면 더 위험해집니다. 고정식 가벽 역시 마감재에 피스 몇 개를 박는 것만으로 버티게 해서는 안 됩니다.
이럴 때는 설치를 멈추는 게 맞습니다
가벽 자리에 콘센트를 새로 만들거나 조명 배선을 옮겨야 한다면 직접 배선을 건드리지 마세요. 누수 흔적이 있는 벽, 위치를 알 수 없는 배관이 지나는 바닥, 고정할 구조를 확인할 수 없는 천장도 작업을 멈출 이유입니다. 문이나 피난 동선을 좁히는 위치라면 크기부터 다시 잡아야 합니다. 전기와 배관 작업, 고정 구조 판단은 해당 분야 전문가에게 맡기세요.
제가 가벽을 세울 때 가장 오래 보는 건 완성 사진보다 바닥에 붙인 테이프입니다. 그 선 안쪽에서 며칠 살아보면 필요한 높이와 폭이 꽤 정확해집니다. 작은 공간을 편하게 나누는 일은 벽을 빨리 세우는 것보다, 세운 뒤에도 생활이 편한 자리를 찾는 데서 시작하더군요.
