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지난봄 작은 방에 책상 자리를 만들려고 가벽을 세웠습니다. 벽 한 장이면 금방 끝날 줄 알았는데, 실제로 시간을 잡아먹은 건 목재를 자르는 일이 아니라 천장과 바닥을 확인하는 일이었어요. 처음 그린 위치에서 15cm를 옮긴 것도 천장 고정 위치가 애매했기 때문입니다.
가벽 위치는 바닥보다 천장부터 확인하세요
여기서 말하는 가벽은 건물 구조를 지탱하지 않는 실내 칸막이입니다. 그렇다고 아무 곳에 세워도 되는 가벼운 판은 아니에요. 양쪽에 석고보드를 붙이면 제법 무거워지고, 사람이 기대거나 문을 달면 흔들림도 커집니다. 작업 전에 가벽의 길이와 높이, 출입 동선, 창문과 환기구를 가리지 않는지부터 종이에 그려봅니다.
특히 천장이 석고보드라면 겉면에 나사만 박아서는 단단히 고정되지 않습니다. 천장 속 구조재를 확인할 수 없거나 바닥 난방 배관 위치를 모른다면 드릴을 들기 전에 멈추는 게 맞습니다. 아파트라면 관리 규정도 먼저 확인하고요. 바닥과 천장에 안전하게 고정할 수 없는 자리라면 시공업체에 현장 확인을 맡기거나, 제조사 설치 기준에 맞는 기성 파티션으로 계획을 바꾸는 편이 낫습니다.
치수는 한 번만 재면 꼭 어긋납니다. 벽을 세울 선을 바닥에 표시한 뒤 양 끝과 가운데에서 바닥부터 천장까지 세 번 재세요. 천장이 수평이 아니면 높이가 몇 mm씩 다릅니다. 가벽 두께까지 바닥에 테이프로 표시해두면 책상 의자나 방문이 실제로 얼마나 남는지도 눈에 들어옵니다.
재료비와 시간은 보드 양면까지 계산해야 합니다
길이 2.4m, 높이 2.3m인 직선 가벽을 예로 들면, 목재 골조에 양면 석고보드와 도장까지 하는 재료비는 대략 25만~45만원을 잡습니다. 목재 8만~15만원, 12.5mm 석고보드 8장 안팎 5만~9만원, 피스·퍼티·테이프·실란트 4만~7만원, 프라이머와 페인트 5만~10만원 정도입니다. 지역과 구매 단위에 따라 차이가 크고, 운반비와 공구 구입비는 별도예요. 문이나 단열재를 넣으면 더 올라갑니다.
줄자, 수평계, 드릴 드라이버, 톱, 커터칼, 헤라, 사포, 보안경, 방진 마스크가 필요합니다. 한 번 쓸 전동톱은 빌리는 쪽이 보통 낫습니다. 반면 드릴 드라이버는 선반이나 몰딩 작업에도 계속 쓰게 돼서 구입할 만하고요. 긴 자재를 옮기고 보드를 붙일 때는 두 사람이 훨씬 안전합니다.
작업 시간은 2인 기준으로 치수 확인과 자재 준비 2~3시간, 골조 조립과 고정 4~6시간, 보드 시공 3~5시간을 생각합니다. 퍼티는 건조 후 다시 바르고 갈아야 해서 도장까지 하루 만에 끝내기 어렵습니다. 건조 시간을 포함하면 보통 주말 이틀에서 사흘은 비워두는 게 현실적이에요.
골조가 곧아야 석고보드도 곧게 붙습니다
안전한 고정 위치를 확인했다면 바닥에 표시한 선을 천장으로 옮깁니다. 수평계나 레이저 레벨이 있으면 편하지만, 양 끝을 각각 확인하는 과정은 생략하지 마세요. 위아래 가로재를 놓고 세로재 위치를 표시합니다. 세로재 간격은 사용할 석고보드 규격과 제조사 시공 기준에 맞추되, 보드 가장자리가 세로재의 가운데에 걸리도록 계획합니다. 그래야 두 장의 끝을 같은 골조에 고정할 수 있습니다.
저는 골조를 세운 다음 바로 보드를 붙였다가 한쪽이 살짝 기울어진 걸 발견한 적이 있습니다. 보드가 올라가면 고치기가 훨씬 번거롭습니다. 먼저 양쪽 끝과 가운데의 수직을 확인하고, 손으로 밀었을 때 움직임이 없는지 살핍니다. 흔들리면 보드로 가릴 생각을 하지 말고 고정 상태부터 다시 확인해야 합니다.
보드는 한쪽 면부터 붙입니다. 칼집을 내어 꺾고 뒷면 종이를 자르면 직선 재단이 되지만, 절단면의 분진이 꽤 나니 환기와 방진 마스크가 필요해요. 피스 머리는 종이를 찢지 않을 만큼만 살짝 들어가게 박습니다. 이음매에는 조인트 테이프와 퍼티를 쓰고, 얇게 여러 번 바른 뒤 완전히 말려 샌딩합니다. 두껍게 한 번에 메우면 마르면서 갈라지거나 자국이 남기 쉽습니다.
콘센트와 문을 넣고 싶다면 난도가 달라집니다
가벽 안에 콘센트나 조명을 새로 넣고 싶다는 이야기를 자주 듣습니다. 배선을 직접 연결하는 작업은 감전과 화재 위험이 있어 셀프 시공 범위에서 빼세요. 전기 작업은 자격을 갖춘 전문가에게 맡기고, 가벽을 닫기 전에 필요한 위치를 함께 정하는 게 순서입니다. 수도관이나 스프링클러, 환기 설비를 옮기는 작업도 마찬가지예요.
문을 달면 문짝 무게와 여닫을 때의 힘을 골조가 받아야 합니다. 일반적인 직선 가벽보다 문틀 주변 보강과 수직 맞춤이 훨씬 까다롭습니다. 처음 만드는 가벽이라면 문 없는 짧은 칸막이부터 시작하는 게 좋습니다. 선반이나 TV를 달 계획도 보드를 붙이기 전에 정해야 합니다. 석고보드만 믿고 무거운 물건을 걸 수는 없으니까요.
가벽은 공간을 나누는 효과가 커서 완성한 뒤 만족감도 큽니다. 다만 페인트 색보다 먼저 봐야 할 것은 어디에, 얼마나 단단히 고정할 수 있는지입니다. 그 부분이 분명해지면 자재를 고르고 시간을 잡는 일도 훨씬 수월해집니다.
